Ароматы Montale

Отпуск еще не скоро, попутчиков для поездки в жаркие страны пока нет, но все вокруг располагает к мечтам об арабских просторах. Загорелые сотрудники привозят первые отпускные фотографии, журналы пестрят многообразием купальников на любой вкус, и как назло, долгожданные киноновинки не отстают. Ну зачем Керри, Саманте, Миранде и Шарлотте понадобилось на этот раз резвиться среди экзотики Марроканских пустынь?
Лучший способ перенестись на Восток – окунуться в его ароматы. Самый восточный восток для меня – это Montale. Можно пока забыть об их розах, жасминах, тиаре, хотя они тоже необыкновенно хороши. Сейчас наступает время Sweet Oriental Dream, Vanilla Extasy, Attar, Amandes Oriental, Ginger Musk, и конечно же, удов. В ароматах Montale есть и неприличная стойкость, и многометровый шлейф, и знойная приторность. Их надо строго дозировать, думать о возможной реакции посторонних, ведь незамеченными в Montale остаться трудно. А еще они очень капризны в посадке. Больше всего удручает Ginger Musk, несмотря на роскошную красоту которого, я не могу его носить. Это тяжелый, густой восток без приторности. Имбирь и мускус, переплетаясь, окутывают неописуемой специево-бархатной аурой, но несколько минут после нанесения что-то в нем жутко раздражает нос. Я пыталась приручить его не один раз, но результат тот же.
Итак, ароматы Montale ни в коем случае нельзя брать вслепую. Но это далеко не все, что мне хотелось бы о них рассказать…

Основные ноты: имбирь, мускус, красные ягоды.

Ароматы Les Parfums de Rosine

Конёк нишевого бренда Les Parfums de Rosine – это аромат розы. Оказывается, его можно обыграть в большом количестве совершенно непохожих вариаций.
Бренд был создан в 1991 году Мари-Элен Роджон, сейчас он выпускает 19 ароматов, а также парфюмированные мыло, свечи, кремы. Но его история началась еще в 1911 году, когда модельером Paul Poiret была основана одноименная марка. Традиции плюс своя концепция – это уже 90% успеха. По крайней мере, говоря о розах в парфюмерии, редко забывают о Les Parfums de Rosine.
Мне удалось познакомиться с четырьмя ароматами бренда, один из которых имею в красивом матовом флаконе с замысловатым вензелем – символом Les Parfums de Rosine. Все они выпускаются в концентрации edp, и для цветочных ароматов стойкость неплохая.
La Rose de Rosine (Роза Розин) – судя по названию, это аромат – визитная карточка дома Розин. Роза, смягченная фиалкой, пудровая, слегка старомодная.
Rode d’Amour (Роза Любви) - альдегидный, мыльно-свежий аромат. Розы почти не слышно. Очень стойкий - из-за альдегидов.
Ecume de Rose (Пенная роза) – роза без фиалки мне нравится больше, она свежее, колючее, прозрачнее. Но этот аромат морской, в базе появляется кислинка. И именно в базе он мне напомнил популярные лет 10 назад духи «Сердце океана» от Новой зари.
Rose Kashmirie (Кашемировая роза) – ее сразу взяла во флаконе, так как восток люблю. Но она меня удивила, по описанию ожидала большей специевости и насыщенности. На мне же она выдает кремовую розу, через час становится пудровой, а специи там легкие, бархатистые.
Ароматы Les Parfums de Rosine понравились мне своим натуральным звучанием, не кричащим, слегка приглушенным. Создается впечатление, что они изготовлены с душой.

"Nocturnes de Caron" Caron Parfums

О доме Caron можно говорить часами. Но несмотря на свою богатую историю (парфюмерный дом был основан в 1904 году!) и парфюмерные традиции, которых нет ни у одного модного селективного бренда, ароматы Caron очень редкие и широким массам неизвестны. Но нам же этого и надо – того, чего нет у других. Кароновская база легко узнаваема почти во всех ароматах этого дома. Это мыльновато-цветочная дымка, утяжеленная в более высоких концентрациях ванилью и амброй, которая мне кажется немного старомодной. Но можно ли называть классику старомодной?
Nocturnes de Caron был создан в 1981 году уже для того, чтобы возродить стиль Карон, раскрытый в первых вечерних ароматах основателя дома Эрнеста Дальтроффа (Narcisse Noir, Nuit de Noel, Bellodgia и др.).
Я много раз пожалела, что приобрела Nocturnes de Caron в концентрации edt. Потому что она представляется мне слишком легкой, невесомой, ускользающей, не позволяющей в полной мере прочувствовать глубину легендарного аромата той эпохи. Ноктюрн начинается с цитрусовой свежести, запаха сочного лайма. Это самая красивая часть аромата для окружающих, но самая мимолетная. Далее Ноктюрн успокаивается, затихает и звучит спокойными белыми цветами в альдегидах, которые даже edt придают хорошую стойкость.
На официальном сайте Caron www.parfumscaron.com флакон Ноктюрна изображен в ночи, среди звезд и луны, но моя концентрация совсем не вызывает таких ассоциаций. Буду искать его в edp или духах.

Основные ноты: бергамот, мандарин, виноградная лоза, ваниль, амбра.

"Black Orchid" Tom Ford

«Черная Орхидея» уже давно является одним из лидеров в рейтинге самых обсуждаемых ароматов на aromania.ru. Этот аромат не может не волновать, так же как и его хозяин – провокатор.
Орхидея – молодой аромат, выпущена в 2006 году. Она стала моим наваждением с того момента, как на глаза попалась ее пирамидка в каком-то интернет-магазине. Состав был заявлен поистине волшебный. А вообще, парфюм можно было купить даже из-за флакона – достаточно подержать в руках эту штуку из черного гофрированного стекла, и оставлять ее в магазине уже не захочется.
Когда Орхидея у меня появилась, я надолго забыла об остальных ароматах. Потому что Форд, как бы его ни ругали, сотворил нечто необычное. Традиционные начальные цитрусово-смородиновые ноты уже растворены в изумительно красивом сердце аромата. А в нем – томные бархатные цветы в самом горьком, без намека на сладость, шоколаде. Шлейф оттеняется драгоценной древесиной с капельками смолы. Свежесть Черной Орхидее придают шипровые ноты, благодаря которым база становится легкой и ненавязчивой.
Хотя я знаю, что аромат стоек и слышен на мне, хочется поливаться им снова и снова, чтобы постоянно ощущать себя внутри бархатного темного облака.
Как большинство шипров, Орхидея не раскроет свою красоту в мороз. Она может удивить неожиданными кристальными нотами (у Луки Турина читала, что Форд использовал в Орхидее ноты дыни – наверное, это они), а затем вовсе умолкнуть, пока вы не попадете в теплое помещение. Я бы отнесла ее к восточным шипрам.
И еще - я уже использую второй флакон Черной Орхидеи.

Основные ноты: бергамот, шипучие цитрусовые, черная смородина, жасмин, черная орхидея, черный трюфель, иланг-иланг, древесина лотоса, пачули, ладан, ветивер, ваниль, бальзам, сандал.

"Hot Couture" Givenchy

К ароматам Givenchy у меня особое теплое отношение, так как с них началось мое знакомство с люксовой парфюмерией и окрепла любовь к парфюмерии вообще. В Hot Couture мне не сразу удалось распознать строптивый характер. Сначала он просто очаровал стойким и ярким шлейфом, сразу выдающим «настоящие французские духи». Позже оказалось, что он неоднозначен и сложен в посадке.
Hot Couture был выпущен в 2000 году. Он начинается нотами спелой малины. Малина превращает многие свежие ароматы в компотные, но в «Высокой моде» малина растворяется в теплом, томном ветивере, который остается до самой базы. База – древесная, красивая, но очень сладкая, временами даже приторная. Надо отметить, что концентрации edt и edp в Hot Couture очень отличаются. У меня edp - густая, более тяжелая, долгоиграющая.
Именно ветивер, на мой взгляд, составляет изюминку этого аромата. Благодаря ему Hot Couture становится символом элегантности женщины, которая надевает его. Он требует вечернего платья с откровенно открытыми участками нежной кожи, или экстравагантного смокинга на голое тело.
Аромат Hot Couture очень яркий, он часто собирает комплименты. Но несмотря на это я ношу его очень редко, потому что его малиново-древесная сладость утомительна в рабочие будни. Hot Couture представляется мне холодным, недоступным, слегка отталкивающим красивым парфюмом. Он никогда не станет ароматом – «второй кожей», но бывают дни и особенно вечера, когда он архи необходим.

Основные ноты: бергамот, апельсин, малина, магнолия, черный перец, ветивер, сандал, амбра, мускус.