tag:blogger.com,1999:blog-65848354212221736032024-03-14T06:45:31.980-07:00blondparfumПарфюмерный журнал Блондинкиblondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.comBlogger166125tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-83424503543455390972015-05-31T12:20:00.001-07:002015-05-31T12:20:32.445-07:00"Organza" Givenchy<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s020.radikal.ru/i702/1505/95/66f008afd1fd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s020.radikal.ru/i702/1505/95/66f008afd1fd.jpg" /></a></div>
-Вот, буду теперь как бабушка пахнуть, - говорит мне приятельница — владелица парфюмерной лавочки и показывает флакон-миниатюру до боли знакомой формы с изысканными изгибами женского тела и гофрированной гранью. Я недоумеваю, ведь у нее в руках моя любимейшая "Organza" Givenchy, которую я впервые купила в юности, по наитию, когда в магазинах еще не было тестеров, а духи разрешали нюхать только из крышки флакона.
<br>
Много лет я наслаждалась дурманящим ароматом букета из самых ярких и соблазнительных цветов: жасмина, флердоранжа и туберозы; ароматом призывным, искрящимся, вобравшим в себя густые эссенции сладких нектаров природы. Тонкая, шлейфовая, бесконечно женственная, Organza была хороша и в жару, и в холод, поворачиваясь то нежно-чувственной стороной, то резковато-дерзкой и строптивой.
<br>
Organza и сейчас со мной. В одном из стареньких флаконов жидкость стала темного коньячного цвета, но аромат не утратил незабываемой искристости и обволакивающей пьянящей сладости цветущего сада. Органзу давно потеснили на полке парфюмерные монстры от Amouage. Но не задвинули в дальний угол — даже на фоне этих глубоких и многослойных духов Organza не теряет своей изысканной красоты.
<br><br>
Основные ноты: бергамот, апельсиновый цвет, гардения, мускатный орех, зеленые ноты; жимолость, тубероза, жасмин, ирис, грецкий орех, пион; ваниль, амбра, кедр из Вирджинии, дерево гуаяк, древесные ноты.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-24620091295388388082015-05-30T11:28:00.000-07:002015-05-30T11:28:45.184-07:00"Cuir Ottoman" Parfum d'Empire<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s019.radikal.ru/i630/1505/a9/75f6325374f4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s019.radikal.ru/i630/1505/a9/75f6325374f4.jpg" /></a></div>
Кожаные ароматы сложно носить. Часто они символизируют в нашем воображении принадлежность к избранной касте — это либо запах любительницы прогулок верхом, доступных тем, в чьих жилах течет голубая кровь; либо неприветливой владелицы «железного коня» в черной косухе; либо элегантной обладательницы дорогой сумки из мягчайшей замши. Я бы отдала Cuir Ottoman последней, при условии, что она сможет оценить характер и красоту непростого аромата.
<br>
В "Cuir Ottoman" Parfum d'Empire мне всегда не хватало кожи. Появляясь лишь в верхних нотах, вскоре она скрывалась в сладких, слегка запудренных цветах. В теплую погоду или на горячей коже эта стадия может выдавать не очень приятный запах пластилина, который впервые я услышала в "Ambre Fetiche" Annick Goutal. Но в прохладе Cuir Ottoman всегда обретает элегантность "Cuir de Lancome", но более чувственную и приземленную благодаря притягательному сочетанию анималистичных, пудровых и ванильно-смолистых нот.
<br>
Через сутки от Cuir Ottoman на одежде остается неузнаваемое чудесное послевкусие — легкий сладко-цветочный шлейф. Но это превращение не лишает достоинств один из самых женственных, но мощных и харАктерных ароматов на тему кожи.
<br><br>
Основные ноты: ирис, египетский жасмин, лабданум; кожа, толу бальзам, бензоин, стиракс; ладан, ваниль, тонка бобы. blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-15280011144549931092015-04-29T12:00:00.001-07:002015-04-29T12:00:29.300-07:00Как нос оставляет нас с носом<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s019.radikal.ru/i601/1504/2d/4f5cc8375778.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s019.radikal.ru/i601/1504/2d/4f5cc8375778.jpg" /></a></div>
В одном из своих интервью Карл Лагерфельд признался, что меняет ароматы каждый день, объяснив это вполне разумной причиной: нос привыкает к запаху, и его слышат только окружающие. Причем из-за снижения чувствительности есть риск «переборщить» с ароматом, что не только является признаком дурного тона, но и может раздражать посторонних.
<br>
С таким свойством органов обоняния я столкнулась уже давно, когда любимый аромат, носимый ежедневно, на третий-четвертый день резко терял свою яркость, глубину и привлекательность. И лишь небольшие перерывы помогали восстановить первоначальную картину. Позже нашлись многочисленные ссылки на научное обоснование этого факта.
Вот, к примеру, цитата из одного учебника по биологии.
<br>
«Для обонятельного анализатора характерна адаптация, в результате которой чувствительность к запаху снижается при его длительном действии, и притом настолько, что человек перестает его ощущать, даже если это довольно неприятный запах. И наоборот, чувствительность восстанавливается, когда запахи отсутствуют.» blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-41902270676967606112015-04-15T11:23:00.000-07:002015-04-15T11:23:56.542-07:00"Invigorating" Boadicea the Victorious<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s018.radikal.ru/i510/1504/86/b98b25b4d694.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s018.radikal.ru/i510/1504/86/b98b25b4d694.jpg" /></a></div>
Тех, кого еще волнует вопрос гендерной принадлежности аромата, можно успокоить: сейчас он неактуален. Исследовав по просьбе приятеля полки мужской парфюмерии, я была поражена засильем гурманских, фруктовых и даже цветочных нот в этой категории, не говоря уже об амброксане и мускусах, на которых строятся большинство баз и женских, и мужских ароматов.
<br>
Не стоит долго размышлять на эту тему и по поводу "Invigorating" от Boadicea the Victorious (а кстати, что-то давно я не вижу анонсов их новинок) – в одном из вариантов перевода "Бодрящий".
<br>
Нравится? Носите!
<br>
Близкое к мужскому недолгое, но запоминающееся цитрусово-горьковатое начало, вполне мужская терпкая смолистая база, по-женски, но в меру заслащенная гурманскими нотами. В сладости мне чудится тягучий мед, знакомый по другим ароматам этой марки (Exotic, Passionate, Intense). Сладко, но не приторно, густо, но не удушающе. Мощный, но сдержанный, Invigorating сделан в духе мрачных древесно-амбровых Фордов.
<br>
Нравится. Ношу.
<br><br>
Основные ноты: юзу, бергамот, апельсин, лакричник, темный шоколад; жасмин, герань, роза; смолы, лабданум, серая амбра.blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-83675016110372283672015-03-30T10:29:00.000-07:002015-03-30T10:29:17.766-07:00Molecule 02 "Escentric Molecules"<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s017.radikal.ru/i410/1503/23/020413285d65.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s017.radikal.ru/i410/1503/23/020413285d65.jpg" /></a></div>
Время идет, а страсти вокруг ароматов <a href="http://blondparfum.blogspot.ru/2013/03/escentric-molecules.html">Escentric Molecules</a> не угасают. Одни их слепо обожают, наслаждаясь простыми синтезиро- ванными запахами и собирая комплименты окружающих, другие категорически считают бездушными недопарфюмами.
<br>
Вторая молекула (она же Molecule 02) является спиртовым раствором амброксана – так называют синтезированную амбру. Запах ее не имеет ничего похожего с многокомпонентными ароматами на тему амбры, которые выпускает почти каждый селективный бренд. На мне Molecule 02 пахнет тем, что называют обычно «ароматом чистоты», теплой и солоноватой кожей, пахнет мягко и едва уловимо, почти интимно. По этой причине «вторая молекула» приятна мне гораздо более раздращающе-резкой Molecule 01. Кто-то, возможно, сочтет ее аромат афродизиаком, ведь мало что может быть более будоражащим, чем запах обнаженного тела после душа.
<br>
Стараясь избежать категоричных суждений, я часто задаю себе вопрос: «Что может привлекать людей в этом аромате?»
Его универсальность или спорные заявления производителя об индивидуальности звучания на теле? Несомненно одно: Molecule 02 ненавязчива и приятна, и даже собирает комплименты, в отличие от многих тяжеловесных Amouage. Но мне в ней скучно.
<br><br>
Основные ноты: амброксан.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-31802181258707364242015-03-12T11:26:00.000-07:002015-03-12T11:26:59.249-07:00"Coco" Chanel<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s018.radikal.ru/i524/1503/65/59d402fd9c3e.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s018.radikal.ru/i524/1503/65/59d402fd9c3e.jpg" /></a></div>
- Я знаю твои духи! - восклицает приятельница, - у моей бабушки такие же.
<br>
Смущенно улыбаясь, думаю, что современнее пахнуть "La Petite Robe Noire" от Guerlain. Но следующая фраза в корне опровергает мою мысль.
<br>
- Это духи Шанель, в черном непрозрачном флаконе!
<br>
<br>
Помню, как с выходом «Coco Noir» более двух лет назад многие лихорадочно искали сходство «черной» версии с легендарным ароматом, и настолько она казалась бледной, что цвета флаконов хотелось поменять.
<br>
В моей любимице "Coco" из прозрачного, а не черного флакона, конечно, есть напоминание о пресловутых «бабушкиных» духах, и кроется оно в популярной для пряных парфюмов 70-х ноте гвоздичного масла. Есть в "Coco" и явное сходство с королем восточных ароматов Опиумом YSL. Но если Опиум в своей ориентальной специевости был чересчур дерзок для многих, то Chanel облекли горячую восточность в столь элегантную форму, что его хочется носить и днем. Coco до сих пор поражает меня игрой многочисленных идеально выверенных нот, каждый день она может быть совершенно разной – пахнуть и сладкими персиками, и томной розой, и пьянящими весенними цветами, и смолой, и конечно, гвоздичным маслом. Она любит тепло, горячую кожу, но ею можно наслаждаться и в мороз, "Coco" никогда не теряет лица.
<br><br>
Основные ноты: жасмин, цветок граната, мандарин, персик, кориандр, болгарская роза; мимоза, гвоздика, флердоранж, клевер, роза; лабданум, амбра, сандал, тонка бобы, опопонакс, циветта и ваниль. blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-82140122188752927492015-02-24T09:43:00.000-08:002015-02-24T09:43:20.522-08:00"Cafe Rose" Tom Ford<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s018.radikal.ru/i501/1502/b2/ec1310f8cdf5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s018.radikal.ru/i501/1502/b2/ec1310f8cdf5.jpg" /></a></div>
Серия «Jardin Noir», выпущенная в 2012 году, сразу выбилась из основной линейки Форда «Private Blend» своим легким и ненавязчивым звучанием цветочных запахов, несмотря на намеки на восточность в названиях ароматов: «Ночной нарцисс», «Дымная лилия», «Кофейная роза», «Тень гиацинта». Те, кто искал в «Кофейной розе» всеми любимый аромат кофе, остались разочарованы. На кофе в ней есть лишь намек. Нет в этой «Розе» и ожидаемой от Форда плотной древесно-восточной базы.
<br>
Поэтому на протяжении долгого времени «Cafe Rose» Tom Ford числился у меня в ряду легких полупрозрачных ароматов с солирующей, почти моно-розой. Но недавно мнение о нем поменялось. Вероятно, ароматная жидкость настоялась в атомайзере, и Кофейная роза неожиданно поразила меня густым шафрановым облаком в верхних нотах, которое почти заслонило любимый мною запах розы, напоминающей здесь о цветении шиповника. За эту особенность, а также почти полное отсутствие неприятной многим маслянистости, присущей розовым ароматам, я ценила этот образец несвойственного бренду направления.
<br>
Впрочем, специи быстро уступили место прекрасной, в меру свежей, в меру сладкой, в меру терпкой и очень деликатной розе-шиповнику. Единственное, чем может расстроить Cafe Rose – это явное несоответствие аромата описанию и ожиданиям, но иногда хочется пахнуть именно такой розой.
<br><br>
Основные ноты: шафран, черный перец, майская роза; турецкая роза, болгарская роза, кофе; ладан, амбра, сандаловое дерево, пачули.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-24590932468552498122015-01-24T08:55:00.000-08:002015-01-24T09:10:25.872-08:00"Un Zeste de Rose" Les Parfums de Rosine <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s020.radikal.ru/i703/1501/24/119daf5849b7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s020.radikal.ru/i703/1501/24/119daf5849b7.jpg" /></a></div>
Марка, все ароматы которой на тему розы, Les Parfums de Rosine, пару лет назад ушла с российского рынка. А жаль, так широко и самобытно розовую тему не раскрывал никто.
<br>
Еще один аромат розовой свежести, которую я люблю вдыхать по утрам или как средство от головной боли - "Un Zeste de Rose", Свежая Роза, запомнится мне надолго.
<br>
Во-первых, несмотря на название, в нем все же чувствуется фирменная пудровая нота дома Rosine. Во-вторых, опять-таки вопреки законам жанра «свежесть-легкость-нестойкость», аромат получился долгоиграющим. В-третьих, это неизменная спутница моих путешествий в поездах дальнего следования, она никогда не раздражает попутчиков и прекрасно утоляет мой ольфакторный голод в замкнутом пространстве.
<br>
Роза в Un Zeste de Rose действительно свежая, прохладная, с цитрусовыми брызгами в верхних нотах и очень уместной чайной терпкостью. Она всегда радует мое обоняние чистотой и ненавязчивостью звучания, а также отсутствием назойливого современного мускуса. Имея обманчиво скромный характер, Свежая Роза уверенно дышит благоуханием нежных лепестков на протяжении всего дня.
<br><br>
Основные ноты: бергамот, лимон, апельсин, сухофрукты; жасмин, роза, чай; мускус, мате, амбра.blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-14368112312484334112015-01-18T05:57:00.000-08:002015-01-18T05:57:30.625-08:00Парфюмерный сервис The Perfumist<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://i053.radikal.ru/1501/a2/5dbdf7d0056b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i053.radikal.ru/1501/a2/5dbdf7d0056b.jpg" /></a></div>
Несмотря на свою обширную коллекцию, жажда вкушать новые ароматы не покидает меня. Вот почему так приятно было узнать в одном из блогов о замечательном сервисе, находящемся по адресу http://the-perfumist.ru/, который может заинтересовать как любителей парфюмерии со стажем, так и тех, кто только начинает знакомиться с огромным миром ароматов, в частности, селективной парфюмерией.
<br>
Он организован подобно известной рассылке коробочек с пробниками и мини-версиями декоративной и уходовой косметики Ellebox и Glambox, с той лишь разницей, что вместо пробников кремов и шампуней вам предлагают отливанты селективных ароматов. В каждой коробке — по 4 атомайзера по 2 мл каждый (что важно для многих — со спреем) с каким-либо ароматом, объединенным общей темой. Какие ароматы будут в наборе — заранее неизвестно, что делает ее ожидание более заманчивым, ведь все мы любим сюрпризы. Объем атомайзеров вполне оптимален, чтобы понять, нужен ли вам аромат в полноразмерном флаконе.
<br>
Сервис стартовал в марте прошлого года, и его создатели старались учесть в темах коробочек не только сезонную смену вкусов, но и разнообразить их романтичными настроениями (например, в темах Город любви, Идеальный день, Время кино). Мне же было любопытно увидеть в наборах не только классические селективные марки (l'Artisan, Annick Goutal, Penhaligon's, Diptyque), но и бренды, лишь недавно заявившие о себе (Ramon Molvizar, Memo, Laboratorio Olfattivo).
<br>
Спешу заказать январскую коробочку.blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-45619318571477712902014-12-30T05:17:00.000-08:002014-12-30T05:17:31.522-08:00"Lipstick Rose" Frederic Malle<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s017.radikal.ru/i402/1412/ca/b3851be3fb7c.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s017.radikal.ru/i402/1412/ca/b3851be3fb7c.jpg" /></a></div>
Пудровые ароматы – одно из моих любимых направлений. Хотя, признаться, я долго не могла понять, что такое пудровый аромат, ведь современные пудры редко имеют ароматную отдушку. На помощь пришла знаменитая пудра в шариках – "Les Meteorites" Guerlain. Фирменный фиалковый запах стал неотъемлемым атрибутом не только трех классических оттенков, но и каждой лимитированной версии этой пудры, которыми Guerlain дразнит ее поклонниц по паре раз в год.
<br>
Lipstick Rose – «Помадная роза» - названием намекает даже не на пудровую, а на помадную отдушку. И все же четкой границы между этими темами провести нельзя, разве что помадность говорит об ощущении большей плотности и маслянистости аромата. Lipstick Rose примечательна мне другой стороной – ее запах слегка напоминает запах Метеоритов, потому что фиалка звучит в ней сильнее, нежели сладкая роза, она придает аромату вкус терпкой зелени и делает его прозрачным и невесомым. Lipstick Rose лишена убойной стойкости и приторно-помадной душности и поэтому стоит особняком в ряду главных представителей пудрово-помадной темы: "Temps d’Hiver" Antonio Visconti, "Teint de Neige" Lorenzo Villoresi, "Powder Flowers" Montale. Но на коже она долго и деликатно благоухает «чем-то приятным косметическим», как говорит моя приятельница.
<br><br>
Основные ноты: роза, фиалка, мускус, ваниль, ветивер, амбра, грейпфрут.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-26293525120623670902014-12-17T05:29:00.001-08:002014-12-17T05:29:18.286-08:00"Krazy Krizia" Krizia<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s48.radikal.ru/i119/1412/a7/cac95c4079a2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s48.radikal.ru/i119/1412/a7/cac95c4079a2.jpg" /></a></div>
Часто меня радует тот факт, что некоторые ароматы снимают с производства, так и не перевыпустив в современном обрезанном скудном обличье. Исчезли из магазинов прекрасная "Alchimie" Rochar, или "Theorema" Fendi, но при желании их можно найти и насладиться красотой в первозданном виде. Так и давно не выпускающаяся Krazy Krizia, представитель малоизвестного модного бренда, редкая, известная лишь узкому кругу любителей классических восточных ароматов, не потеряла лица из-за переформулировок.
<br>
В Krazy Krizia сразу узнаешь старую добрую школу парфюмерии – обширную пирамиду, альдегиды в составе, постепенное раскрытие и слаженность звучания многочисленных нот. Часто я сравниваю ее с гладким сладко-солоноватым куском плотной застывшей смолы, так гармонично вплетены яркие фрукты и цветы в восточную монолитную базу. Иногда, в верхушке мне чудятся неожиданные водные ноты, словно капли соленой воды, которым тоже суждено испариться в приближающемся жаре амбры и древесины.
<br>
Krazy Krizia часто сравнивают с ровесником "Obsession" Calvin Klein, и они действительно похожи как братья. Obsession украшен специями и пряностями, а Krazy Krizia - зеленью и альдегидами, но в базе они приходят к общему знаменателю. И все же я не могу выбрать из них лучший.
<br><br>
Основные ноты: альдегиды, зеленые ноты, мандарин, гальбанум, персик, базилик, бергамот, цитрусы; гвоздика, жасмин, ландыш, роза; лабданум, сандаловое дерево, бобы тонка, амбра, пачули, циветта, ваниль, белый кедр.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-56548984077599055882014-10-08T11:03:00.000-07:002014-10-08T11:05:32.086-07:00"Ambre Muskadin" LM Parfums<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s45.radikal.ru/i107/1410/79/c113132c38b6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s45.radikal.ru/i107/1410/79/c113132c38b6.jpg" /></a></div>
Создатель бренда LM Parfums - Лоран Маццоне - любит носить черное, как утверждают релизы его ароматов, отсюда и цвет флаконов, и их содержимое. Ночь, темнота, мистика - вот явные источники вдохновения для его Амбры, <a href="http://blondparfum.blogspot.ru/2014/01/patchouli-boheme-lm-parfums.html">Пачулей</a>, и даже для Чувственной Орхидеи. Черные флаконы, древесно-ладанные мотивы - тут я невольно вспоминаю Приватную коллекцию Форда, которая, как иронично заметил Лука Турин, "выглядит как преисподняя и пахнет как крышки саркофагов".
<br>
Плотная, густая, жесткая - амбру из Ambre Muskadin очень сложно носить. Для мужчин она слишком сладкая, для женщин - слишком грубая. Кому вообще может угодить этот унисекс-аромат? Одно я заметила точно - амбра LM Parfums любит горячую кожу, прячется за воротник водолазки и смягчает свой дикий нрав. И тогда уходит сухая горечь кожи сапог, неподъемные анималистичные ноты, от которых наши современницы давно отвыкли, и в остатке можно разобрать сладкую помадную отдушку, как намек на классическую женственность, и запахи душистой солоноватой смолы и лакированной древесины. И все же лучше слушать Ambre Muskadin от спутника, а я пойду в ней в кино на премьеру "Дракулы".
<br><br>
Основные ноты: ветивер, кедр из Вирджинии, фиалка; ваниль, белый мед; мускус, амбра, бензоин. blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-48724223024084024072014-09-07T06:00:00.000-07:002014-09-07T06:00:58.696-07:00"Cuir de Lancome" Lancome<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuHXg7QoYFLqJGyxcWcSOh60EDnoW8IKLXI7q6Unuf6v3CBd_AzcOuLocZz4HJ-eH1bTKWWeyPLs7wiJM6-l-zfgT5LX8_8t57ruOyDIKpmcJ9MPWdFjiGIHtzg5IpaOZ-n5s-tFJO9aye/s1600/cuir.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuHXg7QoYFLqJGyxcWcSOh60EDnoW8IKLXI7q6Unuf6v3CBd_AzcOuLocZz4HJ-eH1bTKWWeyPLs7wiJM6-l-zfgT5LX8_8t57ruOyDIKpmcJ9MPWdFjiGIHtzg5IpaOZ-n5s-tFJO9aye/s320/cuir.jpg" /></a></div>
Когда у меня закончится флакон Cuir de Lancome, я куплю взамен совре- менный <a href="http://blondparfum.blogspot.ru/search/label/Bottega%20Veneta">"Bottega Veneta" Bottega Veneta</a>. Так я успокаиваю себя, когда наблюдаю за убыванием жидкости осеннего цвета аромата перевыпуска 2007 года (первый выпуск 1936 года вышел под именем Revolte). Но в глубине души понимаю, что выхолощенная замша Bottega Veneta не заменит дерзости классического кожаного аромата.
<br>
Но дерзость - это громко сказано для Кожи от Ланком. Только ее верхушка пахнет резковатой горечью березового дегтя со щепоткой шафрана. Непостижимым путем она усаживается на кожу нежным облаком запаха замши, благоухающей цветами. Еще удивительнее для меня то, что позже Кожа Ланком превращается в базе в пудровый аромат. Он, конечно, лишен частой приторности и душности фиалково-розовых маслянистых духов этого направления. Но не лишен женственности и сдержанного благородства.
<br>
Переменчивая и непредсказуемая, старинная и современная, обманчиво грубая и успокаивающе нежная - такая она, Кожа Ланком. Разве ее можно чем-то заменить?
<br><br>
Основные ноты: мандарин, шафран, бергамот; пачули, боярышник, жасмин, иланг-иланг; корень ириса, береза, стиракс.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-33435263024927955282014-08-20T11:22:00.000-07:002014-09-09T10:08:23.703-07:00"Divine" Boadicea the Victorious<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s017.radikal.ru/i439/1408/ed/69aa828c5959.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s017.radikal.ru/i439/1408/ed/69aa828c5959.jpg" /></a></div>
Современные ароматы с нотами альдегидов лишены ассоциаций с запахами "бабушкиного сундука" и прочих древностей. Впрочем, сейчас этот компонент не в моде, и встречается, к сожалению, очень редко, в основном в селективах.
<br>
Аромат "Divine" Boadicea the Victorious приятно удивил меня не только составом, но и современностью звучания. В нем альдегиды имитируют запах свежести и чистоты. Но жара - не для них. В прохладе и даже в легкий морозец они словно обретают структуру, становятся звонче и пахнут зеленью. В Divine альдегиды дополнены любимым этой маркой мускусом, и поэтому могут быть одобрены для ношения даже юными особами. Легкая фиалковая пудровость создает эффект пользования люксовым кремом для тела, пропитавшем кожу приятнейшей отдушкой. Есть еще одна особенность поведения этого аромата - он часто замыливается на коже, что может понравиться далеко не каждому. Divine не отличается большой стойкостью, но безусловно женственен, элегантен и уместен в любой ситуации.
<br><br>
Основные ноты: красные ягоды, цветочные ноты, альдегиды, мандарин; фиалка, жасмин; смолы, сандаловое дерево, стиракс, мускус, древесные ноты.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-63612857500224520442014-08-03T08:37:00.001-07:002014-08-03T08:37:49.715-07:00Ароматы Profumum Roma<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s017.radikal.ru/i435/1408/15/64397709de8e.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s017.radikal.ru/i435/1408/15/64397709de8e.jpg" /></a></div>
У нас все еще принято задавать вопрос: "Французкие ли у вас духи?" А значит, Франция все еще ассоциируется в глазах общественности с лидером и законодателем парфюмерной моды. Но времена меняются. Все чаще я ловлю себя на ответе: "Нет, не французские", и все чаще уточняю: "Итальянские", особенно когда речь заходит о селективах.
<br>
Итальянская селективная марка "Profumum Roma" известна в России лишь узкому кругу любителей ароматов, однако любой, кто познакомится с ее ароматами, наверняка запомнит их надолго. Это вовсе не значит, что вам непременно захочется их купить. Я, например, еще не нашла своего фаворита.
<br>
Все ароматы Profumum Roma выпускаются в самой высокой концентрации extrait, что странно осознавать, держа в руках флакон объемом 100 мл. Да, все флаконы бренда имеют объем в 100 мл и закрываются завинчивающейся крышкой. Чтобы правильно пользоваться духами из такого флакона, к нему прилагается роликовый атомайзер, а для тех, кто не боится пахнуть громко - запасной спрей к флакону. Я слышала мнения о нестойкости некоторых ароматов Profumum Roma, и возможно, они появились из-за сплэш-нанесения. Все то, что мне удалось попробовать у этой марки - не просто стойкое, а непривычно громкое, ядреное и не остающееся незамеченным.
<br>
Еще одна отличительная особенность бренда - любовь к гурманским запахам. Несмотря на наличие "своих" ладана, пачули, туберозы, нероли, амбры, большинство ароматов Profumum Roma - на тему сладостей. Batitto d'Ali, Confetto, Dulcis in Fundo, Vanitas, Sorriso, Alba - все это праздники для сладкоежек. Пробуя аромат в первый раз, мы невольно вспоминаем известные аналоги, а при сегодняшней моде на гурманские ароматы этого сложно избежать. Но при сравнении обнаруживаются и сложность, и глубина звучания "итальянцев". Вот почему озадачивают крайне короткие ольфакторные пирамидки ароматов - в них всего по 3-4 компонента. Но и в этом можно найти свой плюс - процесс знакомства становится более увлекательным. blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-80762748005024815812014-07-27T09:03:00.003-07:002014-07-27T09:03:49.427-07:00"Cabochard" Gres<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://i065.radikal.ru/1407/16/375445039028.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i065.radikal.ru/1407/16/375445039028.jpg" /></a></div>
Какими же были те дамы, для которых создали такие грубые, жесткие, почти брутальные духи? Я задавась этим вопросом, с недоумением держа в руках флакон современного аромата Cabochard Gres в концентрации edp, декорированный символом жественности - игривым бантом. Как отнеслись бы они тогда, в 1959 году, ко вкусам моих современниц, которые любят нарочито сладкие инфантильные "La Vie Est Belle" Lancome, "La Petite Robe Noir" Guerlain или "Si" Armani? Так же, как и я, недоумевающе покрутили бы в руках флаконы с гурманским содержимым?
<br>
Возможно. Потому что контраст между этими ароматами неописуем. Резкость верхних нот Cabochard ошарашивает, лишь через долгие минуты давая проступить травянисто-кожано-мховому ретро-звучанию. И пусть считается, что такие классические шипры требуют влажной осенней погоды, я не осмелюсь носить Cabochard в холоде. Но в жару, когда температура воздуха поднимается выше 30, он совершенно меняется. Кожа и горечь не проявляются вовсе, зато вас радуют нежное цветочное благоухание, не без вмешательства альдегидов, легкий аромат смолы и животный запах тела.
<br>
Он не душит резкими мускусами, не кислит, не достает приторными лакомствами, которые неуместны в жару. Cabochard почти спасает утомленное жарким воздухом обоняние, и снова заставляет задуматься о его далеких и загадочных современницах.
<br><br>
Основные ноты: альдегиды, специи, фрукты, асафоэтида, тархун, цитрусы, шалфей; корень ириса, жасмин, иланг-иланг, роза, герань; кожа, сандаловое дерево, амбра, пачули, мускус, кокос, дубовый мох, ветивер, табак.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-89780250356125730192014-07-20T03:26:00.000-07:002014-07-20T03:26:10.643-07:00"Aoud Musk" Montale<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s006.radikal.ru/i215/1407/ef/e5ed10bbe028.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s006.radikal.ru/i215/1407/ef/e5ed10bbe028.jpg" /></a></div>
Говорят, что современные выпуски ароматов Montale не отличаются яркостью и почти несмываемой убойной стойкостью. Спорить не буду, так как все мои Монтали - старых выпусков, и мне сложно представить их тихими и скромными, ибо для меня тихий Монталь - это уже не Монталь, а что-то другое.
<br>
Aoud Musk - далеко не тихий. Частенько он представляется мне монстром, затаившемся в мини-флаконе из алюминия. В холодное время года его лучше не выпускать наружу, но летняя жара помогает усмирить его дикий нрав. Верхушка бьет в нос острыми и жесткими удом и мускусом, причем каждый кричит о себе, чтобы успеть заглушить другого. Жаркий воздух быстро упокаивает разбушевавшихся соседей, и вcкоре они расплавляются в мягкой и пряной базе. Пушистый шафран на сладковатой древесной основе - вот чем становится "Удовый мускус" в тепле.
<br>
Притягательный, уютный, уже не пугающий и вовсе не дерзкий, каким казался в самом начале, он радует стойкостью и шафрановым шлейфом, и самое интересное, никогда не заставляет меня задумываться - мужской это аромат или женский.
<br><br>
Основные ноты: шафран, эбоновое дерево, ветивер, амбра, мускус, дерево Агар.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-50705867017254106532014-07-13T05:08:00.000-07:002014-07-13T05:08:00.805-07:00"Glorious" Boadicea the Victorious<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s52.radikal.ru/i137/1407/1f/6e0c5cb7ab6b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s52.radikal.ru/i137/1407/1f/6e0c5cb7ab6b.jpg" /></a></div>
"Ты обязательно захочешь купить себе полный флакон Glorious, после того, как попробуешь его!" - обещала мне приятельница, и я ей верила, потому что у нас с ней очень схожие парфюмерные вкусы. Частенько ее фавориты становились моими, и наоборот. Но с Glorious так не получилось.
<br>
"Glorious" Boadicea the Victorious вышел в 2012 году в коллекции "The Spirit Collection", и изначально выпускался в виде ярко-красной жидкости. Обладатели первых выпусков выяснили, что жидкость пачкает одежду, и сейчас Glorious делают бесцветным.
<br>
Сначала мне не хватило в нем яркости и сочности, которых я ждала от аромата с обширным набором фруктовых нот. Glorious стартовал даже не фруктами, а сухой и терпкой древесиной, очень напоминающей незаявленную удовую ноту. За остротой уда проступала кисловатая фруктовая нота, довольно монотонная и долгоиграющая. Лишь с наступлением жарких дней аромат стал раскрываться более полно. Уд уходил быстрее, фрукты начинали подслащиваться ванилью и малиной, и вскоре проступала приятная смолисто-древесная база.
<br>
Glorious я занесла бы в группу фруктово-древесных ароматов. Потому, что остальных нот услышать не удалось. Он вовсе не плох, особенно в жару, современный, деликатно освежающий, долгоиграющий и ненавязчивый. Просто от аромата с именем Glorious-Великолепный ожидаешь большего.
<br>
<br>
Основные ноты: ананас, слива, абрикос, элеми, малина, зеленое яблоко; кардамон, жасмин, роза, мускатный орех, смолы; мускус, амбра, дерево гуаяк, белый кедр, пачули, сандаловое дерево, ваниль, дубовый мох.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-51159679572670152422014-07-06T07:15:00.000-07:002014-07-06T07:15:52.438-07:00"Exotic" Boadicea the Victorious<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://i016.radikal.ru/1407/9c/e9862a934f94.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i016.radikal.ru/1407/9c/e9862a934f94.jpg" /></a></div>
Хотя селективы призывают нас не обращать внимания на гендерную принадлеж- ность аромата, чаще всего мы невольно определяем ее для себя, и это играет одну из главных ролей при покупке. "Exotic" Boadicea the Victorious из линейки "The Power Collection" - один из тех ароматов, который способен "менять пол" в результате трансформации на коже.
<br>
Начало у Exotic откровенно мужское - резкая, колючая лаванда. И хотя эта лаванда нагрета горячим южным солнцем, смешана с сухими горьковатыми травами и дает почти ароматерапевтический эффект, что выискивать отдельные ноты уже становится неважным, все равно она подходит больше мужчине. Но проходит всего полчаса, и Exotic уже не узнать - внезапно в запахе сухих трав появляются нежные цветочные ноты, и на фоне этого стоит мой любимый густой привкус прополиса.
<br>
Медленно, но верно, буйное разнотравье уступает место теплым смолам. Exotic становится женственным - сладким, дурманящим ароматами благовоний и цветов. Ладан здесь не навевает религиозные настроения, а облагораживает медово-смолистую долгоиграющую базу. Exotic - это яркий, необычный и харАктерный аромат-хамелеон.
<br><br>
Основные ноты: бергамот, лаванда; роза, белая лилия, имбирь; ладан, серая амбра, олибанум.blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-69192624121663009762014-06-28T08:42:00.000-07:002014-06-28T08:42:34.182-07:00Ароматы Boadicea the Victorious<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s52.radikal.ru/i135/1406/f1/ce539f257755.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s52.radikal.ru/i135/1406/f1/ce539f257755.jpg" /></a></div>
Парфюмерный бренд Boadicea the Victorious занимает, наверное, одно из первых мест по скорости выпуска новых ароматов. А ведь в наше время, когда в год их выходит по 1,5 тысячи, быть лидером в этой категории непросто. Возникнув в 2008 году, сейчас он насчитывает около 80 ароматов, выпускаемыми на рынок обширными линейками на определенную тему - The Classic Collection, The Courage Collection, The Power Collection и др. Приятно, что линейку The Black Collection выпустили специально для России.
<br>
Сама марка имеет английские корни. Ее основатель - модный стилист Майкл Боуди (ходят слухи, что в последнее время он отошел от управления компанией), который дал марке имя королевы-воительницы Боудисеи, намекая одновременно и на свое имя.
<br>
Признаться, меня долго отпугивала не плодовитость Boadicea the Victorious, а тот факт, что почти во всех рекламных релизах ароматов можно увидеть посылы, что бренд ориентирован прежде всего на знаменитых и богатых покупателей. Отсюда - и чересчур большое внимание к флаконам, которые отделывают серебром, золотом и драгоценными камнями, и высокая стоимость самих ароматов. В сети даже ходила байка о том, как теперь уже бывшая супруга Барака Обамы Мишель, посетив Лондонский Harrods, прикупила сразу несколько флаконов Boadicea the Victorious, настолько они пришлись ей по вкусу.
<br>
Но через восторженные и не очень отзывы любителей парфюмерии некоторые ароматы Boadicea the Victorious все же просочились в мою коллекцию, и я в который раз вспомнила фразу потомков королевы Боудисеи - never say never. Если отбросить всю эту мишуру с побрякушками на флаконах и эксклюзивностью, надо сказать, что среди немногочисленных английских парфюмерных брендов, Boadicea the Victorious - один из самых ярких и интересных.
<br>
Большой диапазон ароматов хотя и вызывает недоверие (как можно за столь короткое время создать что-то качественное и уникальное?), но и дает возможность обязательно найти что-то на свой вкус. Здесь и цветочная классика - Delicate, Delirios, Ignite, Mystical, и современная кожа - Pride, Imperial, и фруктовое направление - Glorious, Adventuress, и любимое многими гурманство - Passionate, Intense, и обязательная удовая тема - Virtouous, Salubrious, Languid, Azrak. С удивлением я обнаружила несколько клонов, хотя при таком многообразии ароматов это явление неминуемо. Замшевый Pride сразу напомнил первую Bottega Veneta, но особенно неприятно было встретить сразу двух своих любимцев - "Ubar" Amouage в облике Alluring и "Black Orchid" Tom Ford под маской Lunar.
<br>
Мне удалось попробовать много ароматов Boadicea the Victorious, и я не собираюсь останавливаться. Эта амбициозная английская марка превращает погоню за многочисленными новинками в спорт, и на этой дистанции парочку жемчужин для своей коллекции я уже отыскала.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-38270491676975881792014-06-21T09:28:00.001-07:002014-06-22T20:24:50.642-07:00"Ambre" Mona di Orio<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s018.radikal.ru/i508/1406/5f/d3d2a79bc352.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://s018.radikal.ru/i508/1406/5f/d3d2a79bc352.jpg" /></a></div>
"Надо уже задать вопрос соответствующим ученым: что такого наркотического содержится в древнем амбровом жанре? За что мы так любим амбровые ароматы – ладанник, мирру, ладан, пачули? Ведь амбровый аромат есть (или появляется рано или поздно) у каждого парфюмера. И у каждого любителя ароматов." (с)
<br>
Эта цитата из статьи Сергея Борисова (moonfish) попалась мне на глаза как раз в момент наслаждения Амброй Моны ди Орио, которая вышла в 2010 году в ее прекрасной коллекции "Золотое сечение".
<br>
Не в пример сладкой пудровой "Ambre d Or" Il Profumo амбра Моны неприветливо встречает вас терпким сухим смолистым дымком, который можно услышать почти во всех ароматах этой линейки. Верхние ноты придают Амбре темный и даже мрачный характер, располагающий к меланхоличной грусти о вечных поисках счастья. Амбра Моны лишь немного подслащена стручковой ванилью, но ее весомым украшением стала экзотичная нота иланг-иланга, которая сопровождает амбровую тему почти до самой базы, и выгодно оттеняет строгость древесных и бальзамических нот.
<br>
По сравнению с полупрозрачной амброй Il Profumo, аромат Моны ди Орио ощутимо плотнее, но тоже не лишен деликатности и умеренности. Он может похвастать хорошей стойкостью, но через несколько часов после нанесения садится близко к коже, смешиваясь с ее запахом и становится телесным и, как выразился Сергей Борисов, наркотическим. Но я полюбила его за особую мягкость, натуральность и искренность звучания, которым отличаются все ароматы коллекции "Les Nombres d’Or", и которое так сложно найти в современном море ароматов.
<br><br>
Основные ноты: иланг-иланг, кедр из Вирджинии, амбра, бензоин, толу бальзам, ваниль.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-86195640793671946292014-06-15T06:31:00.000-07:002014-06-15T06:31:22.704-07:00"Ambre d Or" Il Profumo<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://i069.radikal.ru/1406/d4/b6ea78d113e8.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i069.radikal.ru/1406/d4/b6ea78d113e8.png" /></a></div>
Итальянская марка Il Profumo ушла из России больше года назад, и теперь ее ароматы стали редкостями, которые можно найти лишь в немногих интернет-магазинах по завышенным ценам или в коллекциях парфюмерных любителей. Мне удалось приобрести флакон Il Profumo в старые добрые времена, руководствуясь исключительно любовью к амбровым ароматам.
<br>
Фирменной изюминкой марки стала особая концентрация ароматов, которую они сами называли ОСМО-ДУХИ. Такие духи имеют низкую силу испарения,а следовательно, небольшой шлейф. Они, по замыслу автора (парфюмера Il Profumo Сильваны Казоли), должны впитываться кожей и возвращать более интенсивное и глубокое звучание. Насколько это характерно для других осмо-ароматов марки - не знаю, но Ambre d Or шлейфит замечательно. Но, обо всем по-порядку.
<br>Долгое время "Золотая амбра" казалась мне тихой и полупрозрачной. Впрочем, в сравнении с известными ароматами на тему амбры - "Amber Absolute" Tom Ford, "Ambre Fetiche" Annick Goutal, "Ambre Russe" Parfum d’Empire - она действительно акварельно-прозрачна. Но в этом есть ее особая прелесть - она не давит своей густотой и плотностью вас и окружающих, и негативных оценок можно не ждать. Но когда меня начали спрашивать, что за аромат благовоний от меня исходит, и (главное!) где такие духи можно купить, я, обычно планировавшая наслаждаться Золотой Амброй в одиночку, поняла, что она совсем не такая скромница, как я представляла.
<br>
В Ambre d Or почти не слышен традиционный цитрусовый старт, хотя заявленная пирамидка - классическая и широкая, для меня аромат сразу звучит слегка и ненадолго резковатой, но вскоре нежной сухой амброй, которая постепенно заслащивается медом, фруктами и знакомым благодаря Лютану дурманом. Амбра явно набирает интенсивность на разогретой коже, то рассыпаясь приторной пудрой, то дыша заманчивыми восточными сладостями. Я не выбираю для нее отдельный сезон, но наслаждаюсь ею не на морозном воздухе, а в нагретом помещении или летом, и обязательно с кожи, и в тепле она совсем не теряет высокой стойкости. Удивительное сочетание стойкости и ненавязчивости делают характер Золотой амбры спокойно-медитативным. Как жаль, что теперь ее сложно найти.
<br><br>
Основные ноты: тангерин, персик, дурман; опиум, ирис, мед, специи; мирро, розовое дерево, пачули, серая амбра. blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-53059255825510004822014-01-14T09:26:00.000-08:002014-01-14T09:26:55.576-08:00"Vanille Marine" M.Micallef<a href="http://s020.radikal.ru/i716/1401/d8/c28a9d5d5466.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"><img border="0" src="http://s020.radikal.ru/i716/1401/d8/c28a9d5d5466.jpg" /></a>
Нишевый бренд M.Micallef каждый год радует поклонников лимитированными коллекциями. Ванильная коллекция из 4-х ароматов вышла в 2012 году. Все они были на любимую тему гурманов – ванильные вариации – Ваниль цветочная, Ваниль ориентальная, Ваниль кожаная и Ваниль морская.
<br>
"Морская ваниль" привлекла меня нечастым сочетанием гурманской и водной нот. И хотя я не большой любитель водных ароматов, пришлось признать, что свежесть морских брызг, приглушенная нежным запахом ванильного порошка – довольно приятный аккорд, напоминающий, к тому же, об отпуске. Словно легкий десерт в жару – освежающие фрукты и цитрусовые в воздушном ванильном креме, "Морская ваниль" представилась незатейливым наслаждением из прекрасно подобранных качественных ингредиентов.
<br>
Но что отличает "Vanille Marine" от других братьев по бренду и даже по "Ванильной коллекции" – аромат совершенно нестойкий, он слышен с кожи не более двух-трех часов. Возможно, так было задумано – отпускной аромат не должен быть навязчивым, громким и долгоиграющим, но даже десерты я предпочитаю более калорийные.
<br><br>
Основные ноты: цитрусы, черная смородина; ваниль, белые цветы, морская вода; бензоин, мускус, древесные ноты.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-5052693791062781572014-01-08T05:32:00.001-08:002014-01-08T05:32:43.388-08:00"Patchouli Boheme" LM Parfums<a href="http://i057.radikal.ru/1401/ff/4c7d72812626.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"><img border="0" src="http://i057.radikal.ru/1401/ff/4c7d72812626.jpg" /></a>
Это какая-то провокация?
Бензин, густой деготь и коньячные пары – вот чем оглушает невообра- зимая ароматная смесь под именем «Богемные Пачули» от нишевой марки LM Parfums (созданные Моной ди Орио) в первые минуты. Да и ароматной эту смесь язык не поворачивается назвать, она кажется неуместным эпатажем. Но не так страшны эти Пачули, как может показаться вначале.
<br>
Раскрываясь, аромат становится Ароматом. Смягчается табачной сладостью, шоколадной горечью, и вот-вот грозит уйти в гурманство «Табачной ванили» Форда, если бы не проделки пачулей. Влажные, плотные, землистые пачули, с оттенками лекарственных запахов отлично чувствуют себя в компании шоколадно-древесных нот. Глубокий и живой аромат пачулей именно в этом творении хочется называть мистическим.
<br>
Насколько шокирует старт Богемных пачулей, настолько сильным становится привыкание к этому необычному, горько-вкусному аромату. Удивляют и комплименты ему, которые награждают Patchouli Boheme эпитетами «вкусные и сладкие духи», но «вкусно и сладко» пахнет только база, которая живет на коже до вечера, а на одежде – неделями. И все же, Богемные пачули - это удовольствие для искушенных.
<br><br>
Основные ноты: древесные ноты, герань; пачули, табак, кожа; мускус, толу бальзам, бобы тонка.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6584835421222173603.post-23188622095615330592013-11-29T08:30:00.000-08:002013-11-29T08:30:06.313-08:00"Calypso" Robert Piguet<a href="http://s017.radikal.ru/i437/1311/75/64ae3e29fd8e.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"><img border="0" src="http://s017.radikal.ru/i437/1311/75/64ae3e29fd8e.jpg" /></a>
Бренд Robert Piguet прогремел в далекие 40-е двумя парфюмерными монстрами – Bandit и Fracas, которые до сих пор будоражат воображение любителей ароматов. До начала нынешнего столетия о нем почти забыли, ведь новых ароматов не выпускалось, а старые крайне редко встречались в продаже. Но всеобщий парфюмерный бум встряхнул и эту марку, выпустившую уже пару десятков релизов, и кажется, не собирающуюся на этом останавливаться.
<br>
Два аромата, две легенды – полубрутальный шипр Бандит, которые сейчас совсем не в моде, и женственное туберозное буйство Фрака, по которому можно принять его за выходца из 80-х. На них у Robert Piguet строится и новая линейка, ведь хотя мода и вкусы изменились, историю не переписать.
<br>
Calypso – это тоже шипр, только современный, цветочный, где за шипровость отвечают пачули, а цветочную партию играет роза. Конечно, этот дуэт – роза с пачулями – уже обыгран много раз, не только в селективах ("Voleur de Roses" L`Artisan Parfumeur, "Noir de Noir" Tom Ford, "Rossy de Palma Eau de Protection" Etat Libre d`Orange
), но и в люксе ("Midnight Poison" Dior). Но здесь роза присыпана сухим корешковым ирисом, напоминающим запах пыльных театральных портьер, и придающим аромату деликатную пудровость, почти как в "1889 Moulin Rouge" Histoires de Parfums. С Калипсо сложно переборщить – роза в нем острая и яркая, с легким оттенком мягкой кожи, но не вызывающая, и притом вскоре превращается в приятную нежную пудру. Люблю такие метаморфозы в ароматах.
<br><br>
Основные ноты: герань, мандарин: корень ириса, роза; пачули, амбра, кожа.
blondparfumhttp://www.blogger.com/profile/05197881048490944969noreply@blogger.com0