среда, 28 декабря 2011 г.

L de Lolita Lempicka

Взрослые тоже любят игрушки, вот и я купила флакон L de Lolita Lempicka чтобы поиграть с ним, не возлагая особых надежд на сам аромат-вкусняшку. Но неожиданно он меня очаровал.
Аромат, бесспорно, гурманский. Но не просто ванильный, конфетный или печенюшечный. К съедобной начинке добавлен мускус, который делает запах телесным, немного соблазнительным и обволакивающим. Правда, сидит это конфетно-мускусное облачко очень близко к коже, так и хочется политься еще. Кстати, L вполне можно было бы назвать как и новинку от Prada – Candy, в последнем даже на мой нос переизбыток мускуса.
Морская тема здесь очень обманчива. Хотя из этого морского сердечка может почудиться солоноватая нота морской воды. Но если не смотреть на ракушки-подвески, то уже кажется, что это не соль, а цитрусовая начинка конфеты. Апельсин с корицей и ванилью – совсем не по-морскому, а очень даже по-Новогоднему.

Основные ноты: корица, горький апельсин; бессмертник, ваниль; древесные ноты, мускус.

четверг, 22 декабря 2011 г.

Perfect Sense

На днях я посмотрела фильм «Последняя любовь на земле» (Perfect Sense), с Евой Грин и Эваном Макгрегором. Сюжет – весьма актуальная сейчас тема – одна из версий апокалипсиса. Люди постепенно теряют одно за другим органы чувств, сначала (о, ужас!) обоняние, затем перестают ощущать вкус. Но оказывается, что это был еще не ужас, потому что потом все теряют слух, и наконец слепнут. А на фоне этих кошмаров растет заранее обреченная любовь, у тех двоих, кто в эту любовь уже давно не верит. Колоритная Ева, знакомая нам по эффектному рекламному ролику "Midnight Poison" Dior, в дуэте с пофигистом Макгрегором особенно хороша.
Не знаю, что именно цепляет в этом фильме, отличная ли актерская игра, или близкая всем ароманам тема, но на утро я с волнением внюхивалась в стоящие на столе лилии, в банку с молотым кофе, а потом с облегчением в душистые крышки флаконов. Хороший фильм. Учит ценить то, что имеешь.

воскресенье, 11 декабря 2011 г.

О Моне

Жуткий пост. Я не хотела писать о ее смерти, но наверное, промолчать будет неправильно.
Мона ди Орио сверкнула яркой звездой на парфюмерном небосводе. И внезапно погасла, оставив нас всех в растерянности и бесконечных вопросах – а что будет с парфюмерией дальше?
Читая ее интервью, пробуя непривычно натуральные, щедрые на редкие и дорогие компоненты ароматы, я всегда успокаивалась – у парфюмерии есть будущее. В ее ароматах нет цитат, подражательства, зато есть полная свобода творчества, и все это – во время, когда казалось бы, невозможно удивить чем-то новым.
Моны не стало в пятницу 9 декабря. Но тогда еще эта новость казалась нереальной, многие не верили, а вдруг какая-то ошибка. Оказалось, не ошибка. Подробности смерти не разглашаются, но разве теперь это важно…

суббота, 3 декабря 2011 г.

"Amour" Kenzo

Частенько, пробуя замысловатые селективы на тему ванили, я ловлю себя на мысли – а ведь Amour Kenzo намного лучше. При этом он доступнее по цене, его не надо разыскивать в Интернет-магазинах или ехать за ним в столицу. Это как раз тот случай, когда в погоне за рядкостями можно упустить хороший аромат только потому, что он совсем рядом.
Amour – это прежде всего ваниль. Но не съедобная кондитерская ваниль, а ваниль цветочная, ароматная, созданная чтобы услаждать обоняние, а не мечтать о тортах и пирожных. В нем нет каких-то сложных переливов, многоступенчатого раскрытия, но язык не поворачивается назвать его простым. Заваниленный цветок плюмерии, легкая древесность и какая-то корешковая горчинка – все это обволакивает мягким облаком, из которого не хочется вылезать.
Любители делить ароматы на сезоны причислят его к зиме, как согревающий и поднимающий настроение. А для меня такая ваниль всесезонна, она не приторная, не липкая, не навязчивая даже в жару.
Флакон Amour получил такую причудливую форму благодаря работам румынского скульптора-абстракциониста Константина Бранкузи.

Основные ноты: гелиотроп, плюмерия; чай, цветок черешни, рис; мускус, ваниль.

суббота, 26 ноября 2011 г.

"Neroli Portofino" Tom Ford

Это сладкие нероли. Особенно летом, в жару. Хочется освежиться цитрусами (нероли – это эфирное масло цветов апельсина), брызнешься, а их через десять минут уже нет. Остается только сладкая амбровая база с неролиевой кислинкой, очень кстати стойкая, как раз когда хочется от нее побыстрее избавиться. Зимой все иначе – ждешь согревающей древесной амбры, а цитрусы все не думают улетать, звенят, будоражат, а порой бывают жестковаты и назойливы. Так и не могу до сих пор подступиться к этому аромату, наверное, подходящему больше мужчинам.
У меня старая версия, в коричневом флаконе. А современная, в бирюзовом, с развратными рекламными фото, получилась облегченной, меньше сладости и плотности в базе. И конечно же пострадала стойкость. Но чтобы «освежиться» летом – лучше брать современную версию.

Основные ноты: бергамот, мандарин, апельсиновый цвет, амбра.

среда, 16 ноября 2011 г.

"Ilaya" Isabel Derroisne

Все привлекательно в этом аромате. И картинка – манящая загадочность знойной саванны. И коробочка с изображением душистых кофейных зерен. И флакон, сделанный в той же африканской стилистике, с крышкой в виде зерен кофе. И даже запах, который слышен из крышки.
Но на коже все очарование Африки куда-то пропадает. Аромат становится съедобным, нота имбиря превращает его в запах пряников. Кофейная нота появляется лишь изредка, отголосками, и то когда ее нарочно ищешь. А база из мирры и ладана, обещающая унести в мир грез, прочно заслонена гурманским духом начальных нот. Ilaya сидит близко к коже, и в нем нет привычной для восточных ароматов стойкости.
В общем, в Африку пока не едем. Зато идем в кафешку поесть пирожных с кофе и поболтать о жизни. Ненадолго, на часок. Тоже неплохо.

Основные ноты: имбирь, зеленый кардамон; жасмин и иланг-иланг; ладан, мирро, сиамский бензоин и кофе.

воскресенье, 6 ноября 2011 г.

Амбровые ароматы

Редкий восточный аромат обходится без амбры – вещества животного происхож- дения. Многочис- ленные источники говорят, что амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов и добывается или на берегах тропических островов, или прямо из кишечника этих экзотических животных. Но вероятность встретить в современных духах натуральную амбру крайне мала, тем более что давно синтезированы ее заменители, например, амброксан или окумаль. Может, это и к лучшему. Есть у меня подозрение, что мы настолько привыкли к синтетике, что многие натуральные составы уже не сможем воспринять адекватно.
Не знаю, чем притягательны для меня амбровые ароматы – сказочными ли историями о ее добыче или тем, что частенько они носят медитативный характер. Особенно интересна амбра в селективах, и вот лишь немногие из них, которые мне удалось раздобыть.
"Ambre Sultan" Serge Lutens - до сих пор у меня к нему трепетное отношение, как к первому селективу. Это запах густой сосновой смолы, приправленной специями.
"Ambre Fetiche" Annick Goutal – моя любимая амбра. А пахнет она не смолой, а куском пчелиного прополиса. Вкусным, манящим, но в отличие от другого пчелиного продукта, несъедобным. Это аромат убойной стойкости, в отличие от Султана. И большой капризник.
"Amber Absolute" Tom Ford – если бы я не узнала амбры Гуталь, то скорее всего была бы покорена Фордовской, но увы… Это снова амбра-смола, плюс древесина и фирменная база Форда. Но что-то в ней звучит неестественно. А стойкость, кстати, тоже убойная.
"Ambre Russe" Parfum d’Empire – эта амбра меня пугает. Начало у нее очень уж алкогольное – водка, шампанское, ну и кто что еще услышит. По правде сказать, мне не нравится, что в аромат, посвященный России, намешали столько спиртного. А если абстрагироваться от названия – эти ноты быстро уходят, и остается спокойная древесно-амбровая база.
"Ambre d’Or" Il Profvmo – это не аромат, а благовоние, которым окуривают некоторые магазинчики с эзотерическими товарами. Сухая, несладкая амбра, стойкая, но сидящая близко к коже. В особой концентрации - осмо-духи.
"Les Nombres d’Or Ambre" Mona di Orio – амбра Моны оказалась для меня самой деликатной. Мягкая, цветочная, почти полупрозрачная амбра. Пожалуй, с нее и надо начинать знакомство с амбровыми ароматами.

среда, 26 октября 2011 г.

"Lyric" Amouage

От Оманского селективного бренда Amouage я жду, прежде всего, свободы от ограничений IFRA. Вряд ли ближне- восточные парфюмеры будут экономить на натуральных компонентах и подчиняться западным стандартам, основная (но не афишируемая) цель которых – это снижение себестоимости ароматов. Ну и от Amouage еще хочется истинно восточного колорита, который я нашла в Lyric.
Лирик - это ода Розе. Кажется, такой красиво замешанной розы я еще не встречала. Знаю, любителей роз не много. Но даже среди нелюбителей этого прекрасного цветка найдутся те, кого Лирик заставит пересмотреть свои вкусы.
В розе Лирик почти нет маслянистости, хотя она очень густая. В ней нет водянистых нот, хотя она часто веет свежестью. Она не громкая, хотя благоухает на коже весь день. Эта роза не душная, хотя и присыпана корицей и настояна на сладком сандале.
Возможно, совершенства ей добавляет ладан. Не церковный, убирающий ликерность из розового масла, облагораживающий и без того благородный аромат важнейшего в парфюмерии компонента. Тема розы и ладана недавно встретилась мне у Энди Тауэра в его Incense Rose, но там роза – лишь фон для драгоценной смолы. В Лирик все наоборот.
Lyric пахнет ближневосточной роскошью, но иногда это утомляет.

Основные ноты: бергамот, зеленый кардамон, корица, имбирь; роза из Непала, ангелика, жасмин, иланг-иланг, герань, корень ириса; зеленый дубовый мох, мускус, древесные ноты, лист пачули, египетский ветивер, сандаловое дерево, бобы тонка, ладан.

пятница, 14 октября 2011 г.

О подделках

Правило «учиться надо на чужих ошибках», к сожалению, не всегда работает. Я бы даже сказала, иногда надо поучиться и на своих - чтобы уметь различать поддельные ароматы, с ними надо обязательно столкнуться – подержать в руках, побрызгаться, посомневаться, поискать такие же флаконы в магазинах.
Недавно одна знакомая мне уверенно заявила: «Подделки? Да их же сразу видно, все они низкого качества, знающий человек не может не отличить». Я не согласилась.
Вот ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА для сомневающихся в подлинности аромата.
Авторы статьи очень наглядно сравнивают фото оригинала и подделки. В-общем, признаки подделок почти везде одни и те же – толстое дно, неровное стекло флакона с пузырьками внутри, грубые и слишком длинные трубочки-спреи, явная пружина пульверизатора, отсутствие номеров партии и пр.
Однако, по фотографиям можно заметить, что качество некоторых подделок не такое уж и плохое. Производители поддельной парфюмерии постоянно оттачивают «мастерство». Не брезгуют и некоторыми селективами. Так что будем начеку.

воскресенье, 9 октября 2011 г.

"Eau Sauvage" Dior

Иногда обоняние решает надо мной посмеяться (не знаю уж, от чего это зависит – погода, недосып, дальняя дорога, гормональный фон, смена климата – наверное ото всего понемногу), и все мои ванильно-амбровые любимцы вдруг становятся жутко противными. И хочется обычного лимонного запаха. И вот я его ищу, поливаюсь эфирным маслом лимона, которое за 15 минут улетает, а еще периодически гоняюсь за нишевым Etro “Lemon Sorbet”.
Искала-искала лимон, и вдруг брызнулась в магазине знаменитым Eau Sauvage Dior, чисто из любопытства. И чуть не подпрыгнула от находки – такой вкусный свежий лимон мне и нужен! Но восторги быстро поутихли.
Хороший лимон, с горечью, с прохладцей, но со свойством натурального лимонного масла – быстро испаряться. Десять минут – и его нет, расцветает спокойный шипровый аромат, с белыми цветами и влажной травой. Если бы не лимоны и не мужская полочка в магазине, то я бы решила, что Eau Sauvage унисекс (а может и женский). Подозреваю, что он не для лета, а скорее для влажной осени, когда эти мхи с пачулями покажут себя во всей красе. Если успеют, ведь стойкость этой «Дикой воды» - всего пару часов. Может, на мужчинах побольше?

Основные ноты: розмарин, тмин, фруктовые ноты, базилик, бергамот, лимон; кориандр, гвоздика, сандаловое дерево, пачули, корень ириса, жасмин, роза; амбра, мускус, дубовый мох, ветивер.

воскресенье, 2 октября 2011 г.

"Obsession" Calvin Klein

Впервые я узнала об этом аромате не в магазине, не от подруг, и даже не в интернете. А в книге «Белый олеандр» Джанет Фитч. Автор описала многих героинь, призвав на помощь известные духи. Obsession принадлежали женщине, демонстрировавшей вульгарную сексуальность. Духи неоднократно назывались душными и навязчивыми, и тогда у меня не возникло никакого желания их иметь.
Лука Турин тоже не особо хвалит Obsession, называя его и безликим, и дешевым. Конечно, в контексте истории он мог быть безликим и вторичным, особенно в безумные 80-е, в одной шеренге с Opuim YSL, Must Cartier, Salvador Dali S.Dali и Poison Dior. Как назло, он еще очень похож на легендарный Shalimar.
С такими отзывами я долго обходила его стороной, но когда все-таки купила янтарный флакон-камешек, то пожалела только об одном – почему только сейчас? Мы не в 80-х, и даже не в 90-х, мы живем в эпоху фланкеров, которые штампуются как горячие пирожки. На их фоне Obsession кажется откровением.
Obsession – очень мягкий и шалимаристо-шершавый. Даже свежий старт из зелени с цитрусами не бьет рецепторы резкостью. Постепенно он уходит в ладанно-амбровый восток, которым мы обычно навеваем себе осеннее настроение, когда на улицах жгут сухую листву, и ветер заставляет кутаться в теплые свитера. Дымок от костров, запахи смолы и дерева, а еще немного несладкой ванили – разве не этим хочется пахнуть осенью? Все это есть в немного забытом сейчас аромате 80-х. Он не безлик, не напорист, не вульгарен, не громок, но и не тих. Я не знала его, но почему-то давно соскучилась.

Основные ноты: зеленые ноты, мандарин, ваниль, персик, базилик, бергамот, лимон; специи, кориандр, сандаловое дерево, апельсиновый цвет, жасмин, дубовый мох, кедр, роза; амбра, мускус, циветта, ваниль, ветивер и ладан.

пятница, 23 сентября 2011 г.

Том Форд в Москве

До сих пор сожалею, что вчера не побывала в столичном ЦУМе, где Том Форд представлял новый аромат “Violet Blonde” и проводил автограф-сессию. Но причина была веской – вчера был мой собственный День рождения, и оставить родных, друзей и коллег (и себя) без вечеринки я не решилась. Даже ради самого Форда.
Заветный флакон Violet Blonde у меня, приятельница постаралась, но подписать его не успела – автографы раздавались ровно час, и не все страждущие смогли пробиться к известному красавчику, симпатичная мордашка которого взирает на нас со всех постеров его ароматов. Кстати, о красоте. Красота, как известно, понятие относительное. Многие дамы, в том числе и моя приятельница, сказали после встречи, что красавцем Форда делает только фотошоп. Некоторые сетуют на низкий рост дизайнера и общую невзрачность. Но не только внешностью он не угодил парфюмерному сообществу, крайне низкой оказалась организация мероприятия.
Но разве можно судить по внешности о творениях дизайнера (хотя мы все знаем, что в-общем-то ароматы его делают совсем другие люди, но хозяин всей этой лавочки он). Без автографа Форда я проживу, а вот без «Черной Орхидеи» и «Табачной ванили» уже не представляю свои будни и праздники. Скоро я пойму, станет ли моим любимчиком и Violet Blonde, но пока он кажется мне слишком попсовым. Однозначно, коллеги оценят.
И еще новинки (Форд прямо-таки закидал нас ими в этом году): в приватной линейке вышли у Форда – Jasmine Rouge с жасмином и шафраном в красном флаконе (очень заманчиво), Lavender Palm в прозрачном (похоже на мужской одеколон) и ориентальный древесный Santal Blush. Есть чем заняться. И снят с производства кожаный Japon Noir (хорошо, что я прикупила его недавно).

Фото: Настя Обухова

четверг, 15 сентября 2011 г.

"Honeysuckle&Jasmine" Jo Malone

Еще один жасмин попал в мой шкафчик. Хотя нет, это совсем не жасмин, а Жасминовая жимолость.
Несмотря на концентрацию «одеколон», у Жасминовой жимолости есть и стойкость привычной нам edt, и даже характер.
С ним я ненадолго попадаю в весну, в запахи первоцветов, нежного ландыша. Сочная зелень, терпковатая жимолость. Но вскоре приходит лето. Цветы наливаются сладостью, наконец-то жасмин заблагоухал, и даже благородная роза показалась. Зелень переходит в ароматные запахи сухих трав, спаленных жарким солнцем.
Скоро осень. Но до осени аромат не доживет, а он и не должен, все-таки «cologne».

Основные ноты: гиацинт, лист черной смородины, нероли, гальбанум; ирис, жасмин, калифорнийская жимолость, роза, ландыш; сандаловое дерево.

среда, 7 сентября 2011 г.

“Le Baiser Du Dragon” Cartier

Ароматом лаковой шкатулки назвал Александр Le Baiser du Dragon в своем проекте Cartier – увлекательной парфюмерной истории этого ювелирного Дома. Насчет шкатулки нельзя не согласиться, но пусть тогда она будет наполнена конфетами: из горького шоколада с начинкой из обжигающего губы коньячного ликера (как раз такие я ела сегодня), с густой тягучей карамелью, и с кремово-помадной начинкой. Не слишком сладко получается? Отнюдь, это не приторная сладость, этакая густая смолисто-кремовая масса. И еще немного пачули для пикантности. Но это все о концентрации edp, туалетная вода менее харАктарная и интересная.
А теперь немного прозы. Только на днях обнаружила на сайте Cartier, что Дракон тоже снят с производства, исчез вслед за Пантерой и другими. Да, все меняется, маркетологи работают, но «Поцелуй Дракона» - один из моих любимых ароматов, очень комфортный и расслабляющий антидепрессант. Посмотрим, что Cartier предложит взамен.

Основные ноты: гардения, горький миндаль, амаретто, нероли; ирис, мускус, жасмин, кедр, роза; амбра, пачули, бензоин, темный шоколад, карамель, ветивер, кедр.

четверг, 1 сентября 2011 г.

Ароматная Болгария - часть 3

И снова я вернулась из отпуска в Болгарии. Разморенная прибрежной жарой, смуглая от черноморского солнца, избалованная дружелюбием и гостеприимством болгар, которые даже не напрягают непонятным языком. Проехала почти всю страну, Пловдив, Софию, Габрово, Плевен, Велико Тырново, неожиданно околдована величием Рильских гор, и боюсь, что придется еще вернуться.
Теперь я точно знаю, что надо покупать в Болгарии – розовое масло. Местные магазины косметики забиты продукцией на тему розы, в том числе и парфюмерией, ароматами красных, белых, розовых, черных роз и их вариаций, но мы люди искушенные, нам подавай "Lyric" Amouage или "Mille and Une Roses" Lancome. А вот чистое масло дамасской (или масличной) розы – это действительно ценная и полезная вещь. Но и тут надо быть начеку. На побережье продают так называемую розовую эссенцию, в точно таких же пробирках и деревянных флаконах с картинками розы и танцующих болгар, как и чистое розовое масло. Отличить их можно:
1) по надписи на пробирке – соответственно это essence или pure oil/natural rose oil;
2) по красной печати в виде розы на крышке деревянного флакона – она есть только на чистом масле;
3) по цене – эссенция стоит 1,5 – 2 лева, а флакон с розовым маслом – начиная от 15 левов за 0.5 грамм.
А еще я была в duty free, но об этом в следующий раз.

понедельник, 8 августа 2011 г.

Ароматы Mona di Orio

О творениях француженки Моны ди Орио сейчас очень много говорят, причем отзывы самые разные, хотя так и должно быть, ведь носы у всех разные. Многих пугает присущая им яркая анималика и обилие индольных нот. Но это может быть одним из признаков высокого содержания натуральных компонентов. Другие находят их похожими на винтажи, а это тоже говорит о натуральности. Безусловно, такая парфюмерия не каждому по плечу.
Я смелая! Не боюсь ни анималики, ни винтажей, поэтому с ароматами Моны знакомиться буду. Вот что мне пока удалось раздобыть.
Carnation – в переводе с английского означает «гвоздика». Но пахнет он совсем не гвоздикой, а сладкими маслянистыми цветами с жасмином и туберозой во главе. Иногда появляются отголоски L’Air du Temps, но не современного, а винтажного. Густо, томно и очень вызывающе.
Nuit Noir – очень похож на Гвоздику в начальных нотах, видно тоже добавили этой пряности, но база совершенно другая, будто от другого аромата. Корица и ваниль обнаруживаются не сразу, и ложатся на кожу мягким шершавым покрывалом. Но где-то я такую базу уже слышала.
Amyitis – этот аромат-камешек безо всяких фокусов, можно пробовать всем. Сухая трава, терпкая древесина и немного фиалки, которая совсем не пудрится.
Oiro – сначала показался мне безобидным, как Аметист, но не тут-то было. Жасминовый конфетный дурман застилает через полчаса все, но аромат этот – как мостик между бесшабашным Carnation и сдержанным Amyitis.
Эти четыре аромата вышли в классической серии, на смену которой сейчас приходит серия «Золотые сечения» Les Nombres d’Or. По слухам, классическую линейку снимают с производства. Обидно, я уже успела привязаться к ней.

пятница, 29 июля 2011 г.

"Haute Couture" Hanae Mori

В поисках персиков в Мицуко, неожиданно для себя я нашла их совсем рядом – в "Haute Couture" Hanae More. Почему неожиданно – ведь в пирамидке они не заявлены, там только альдегиды, много разных цветов и база из традиционных восточных компонентов. Кстати, база совсем не восточная, но лучше по порядку.
Haute Couture от Hanae Mori создали в 1998 году, и он вполне в духе своего времени – альдегиды в нем не носят печать старомодности, которая может отпугнуть современниц. В то же время в нем нет ни намека на попсовость или компотность, он не ультрамоден, но очень близок к классическому звучанию, которое всегда вне моды.
Это спокойный, элегантный и очень женственный аромат. Ни один цветок в нем не выпирает, а фруктовые нотки видимо дают альдегиды. Отлично подходит для жары, когда утомленное высокой температурой обоняние уже не воспринимает ни ваниль, ни амбру, ни мускусы. Мускус в нем очень деликатный, почти скрыт под облаком нежных несмываемых альдегидов. Базовые ноты создают на коже только невесомую пудровость, теплую и немного сладковатую, невероятно стойкую, но не душную.
Haute Couture уместен в любой обстановке – в офисе, на совещании, на свидании, в транспорте, в ресторане. И даже не байкерше – он напомнит бородатым дядькам на тяжелых мотоциклах, что рядом с ними нежное и прекрасное существо противоположного пола, спрятавшееся за грубой кожей брюк и косухи.
На фото – модель в платье из коллекции Hanae More весна-лето 2011.

Основные ноты: бергамот, кориандр, нарцисс, гардения, роза, альдегиды, тубероза, ирис, ландыш, жасмин, мускус, амбра, сандал, ваниль.

пятница, 22 июля 2011 г.

Опасные ароматы

То, что духи могут быть опасны для здоровья, наверняка многим приходило в голову. Ведь мы стремимся вылить прямо на кожу ароматные жидкости, в составе которых непонятно какие химические компоненты. В этом контексте интересна фраза, которую часто можно услышать на парфюмерных сборищах: «Моя кожа быстро съедает аромат». Отчасти ее можно трактовать и буквально – львиная доля аромата поступает через кожу в организм.
Натуральных экстрактов и масел можно уже почти не бояться, об этом заботится IFRA. Хотя и на них не исключены аллергические реакции. Но аллергия – это еще полбеды. Что, если синтетические компоненты еще более вредны для нашего организма?
На просторах интернета встречаются ссылки на доклад Гринписа с исследованием состава парфюмерной продукции некоторых косметических фирм на предмет наличия в них фталатов и синтетических мускусов.
Фталаты используются в парфюмерии в качестве растворителей и фиксаторов запаха, но к сожалению не указываются на упаковке. Пишут, что они способны накапливаться в организме и поражать такие органы, как печень и почки.
Подобным действием обладают и синтетические мускусы, они также негативно воздействуют на эндокринную систему и гормональный фон.
Интересно, что в докладе в черный список попали Calvin Clein, Cartier, Jean Paul Gualtier. Дурная реклама, лично я уже с тревогой кошусь на Obsession. А как же остальные бренды? Неужели у них все чисто? И почему бы IFRA не заняться и этим вопросом?

четверг, 14 июля 2011 г.

"Rosier Ardent" Nez a Nez

Как заманчивы и обманчивы бывают порой названия ароматов! От «Ангела» ожидаешь невесомости и нежности, а сбивает с ног густейший восток, от «Жорж Санд» надеешься на мужскую лаконичность, а получаешь женственный фруктово-ванильный коктейль, от «Мицуки» ждешь деликатного японского колорита, а там… сами знаете что.
Rosier Ardent в переводе означает «пылающий розовый куст». Я представляла себе густой аромат бархатных темных роз, пусть со специями, пусть с древесной базой, но все-таки с розой во главе. Но вышло не совсем так.
Сначала были специи, яркие, жгучие, и это стало самым интригующим местом у аромата. Но неожиданно весь этот всплеск успокоился в нечто кисловатое древесно-фруктовое, где розу можно найти, только зная, что она там должна быть. Нет розы, нет ладана, нет обещанной древесины, и специи уже давно затихли. Что это? Увядшие цветы? Тоже непохоже. Правда, этот Куст очень стойкий, как и его братья по бренду.
Второй аромат у Nez a Nez и снова не мой. Но ведь еще есть «Ателье художника», «Шикарный каштан», "Лес в Бишари"..., так что останавливаться рано.

Основные ноты: зеленый кардамон, тмин, перец, корица; роза; лист пачули, египетский ветивер, виргинский кедр, смолы.

четверг, 7 июля 2011 г.

«Blue Seduction» Antonio Banderas

Никогда бы не купила этот парфюм себе. И не потому что не люблю Бандераса. Кстати, видели его последний фильм «Большой выстрел»? Если не видели, то и не смотрите, такая лажа. А ведь у этого мачо много поклонниц, и его полубрутальная мексиканская мордочка на коробках с духами наверняка привлекает девчонок. Хотя я и сама – жертва рекламы, только меня привлекают все флаконы с надписью Tom Ford.
А не купила бы я этот парфюм потому, что не очень люблю водные ароматы. О том, что Blue Seduction водного направления, говорит во-первых, название – «Голубой соблазн» намекает на море, небо, свежесть. Во-вторых, флакон и цвет жидкости – прозрачный кристалл с лазурной начинкой. В-третьих, указанная производителем пирамидка (водную ноту может давать дыня).
Но оказывается, это отнюдь не свежий акватический аромат. Он неожиданно начинается фруктовой сладостью, которая сразу становится приторной. И еще этот мускус, расточаемый современными модницами на улицах, от которого я постоянно убегаю. Здесь он почему-то заявляет о себе с верхних нот и не дает распробовать все богатство цветочного состава. Аромат свежеет через несколько часов, сладость уходит, но тогда он становится похожим на многое, яблочки Нины Риччи например.
А какой стойкий этот «Голубой соблазн»! И снова подтверждение – это не водный аромат, ведь водные ароматы не бывают стойкими. Я знакома со многими поклонницами Blue Seduction, но сама к ним не отношусь. Наверное, это неплохой современный аромат, но вот почему он его так назван?

Основные ноты: дыня, лист фиалки, груша, бергамот; пион, гардения, жасмин, ландыш, болгарская роза; пачули, мускус, бензоин, малина.

среда, 29 июня 2011 г.

«Equistrius» Parfum d’Empire

Как и сам ирис, вокруг которого построена композиция – хрупкий, нежный, едва слышно благоухающий пудровым с землистым оттенком ароматом, Equistrius не кричит о себе во всеуслышанье. Он начинается тихим аккордом ириса-цветка и ирисового сока, выступающего из неаккуратно надломленных сочных лепестков. Зеленые нотки быстро сменяются древесными, но не брутальными, а сдержанно женственными. И через пару часов вообще исчезают.
Я чувствую себя в нем барышней из пьес Чехова, такой же хрупкой и порой болезненной, страдающей от бездействия и связанной путами жизненного уклада эпохи. Но ведь я совсем не такая. Где моя «Черная Орхидея»?

Основные ноты: ирис, сандаловое дерево, амбра, темный шоколад, ветивер.

вторник, 21 июня 2011 г.

Ода жасмину

Давным-давно, во времена жуткого дефицита, было принято закупаться товарами, внезапно выставленными в магазин, про запас. Как-то в такой ажиотаж мы запаслись шампунем с добавлением женьшеня, и родители были не прочь этот запас увеличить, и нас с сестрой отправили к соседке, чтобы выменять еще его на пару флаконов шампуня без этого полезного корешка. А этот наш ненужный был с ароматом жасмина. Соседка понюхала его и сказала – фу, пахнет г…м! Я была тогда очень зла на нее за такую немилость к ароматному шампуню, мне он пах очень даже приятно, и я решила что это надуманная придирка, причем очень грубая.
И только через много лет я узнала, что есть такое понятие, как индольные ноты, и аромат жасмина грешит этими нотами больше других.
Но я люблю жасмин. У нас он сейчас отцветает, а еще пару недель назад все улицы благоухали жасминовым ярким дурманящим запахом. Масло жасмина, как и розы, чуть ли ни один из основных компонентов в парфюмерии. И если копнуть глубже, то можно узнать, что насчитывают около 200 видов жасминов, среди которых индийский жасмин (самбак), итальянский, желтый, белый, и пр. В нашей средней полосе растет не жасмин, а кустарник чубушник, но многие садоводы так и называют его: жасмин-чубушник. Конечно, все эти виды источают самые разные оттенки аромата жасмина, есть чем заняться на досуге.
И немного жасминовых ароматов из моей коллекции.
«Jasmin et Sigarette» ELDO – элегантный жасминовый аромат с пикантной ноткой сигаретной фольги.
«Jasmin de Nuit» TDK – сладкий, восточный жасмин со специями.
«Jasminora» Guerlain – новинка 2011 года, пополнившая серию Аква Аллегорий. Я попробовала ее из-за жасмина. Жасмин зеленый, свежий, вычищенный ото всяких грязных сладостей. Для меня слишком чистый.
«Jasmin Full» Montale – жасмин, приправленный флердоранжем и жимолостью. Очень похож на наш чубушник, местами резковат и даже вульгарен в своей громкости и несмываемости.
«Organza» Givenchy – это не моно-жасмин, но красивейший аромат на тему жасмина. Но о нем – в другой раз.

воскресенье, 12 июня 2011 г.

Ароматы Hanae More

Япония всегда будоражила наше воображение. Загадочная культура, диаметрально отличный от русского менталитет, интеллектуальные достижения и высочайший уровень развития экономики. Но так было до марта 2011 года. А теперь, когда этот трудолюбивый, кропотливый, бесконечно работоспособный в нашем представлении народ показал крайнюю халатность в истории с аварией на атомной станции, наше уважение к нему пошатнулось. Шумиха вокруг аварии вроде утихла, но не надо забывать, что японцы цинично продолжают втихую сливать радиоактивную воду в океан и загрязнять выбросами атмосферу, и до сих пор беспомощны остановить эту катастрофу мирового масштаба.
Но вообще-то я отвлеклась, хотела поговорить об ароматах, и Япония тут совсем не причем.
Hanae More – японский дизайнер западной ориентации, а какой модный бренд может быть без собственной парфюмерной линии? До недавнего времени ее линия была представлена всего тремя женскими ароматами (облегченный фланкер Бабочек я не считаю). Совершенно случайно эти скромные флаконы попали ко мне в руки, и выпускать я их уже не стала.
Аромат с одноименным названием бренда Hanae More, а в простонародье «бабочки» - самый известный. Фруктово-ванильное гурманское безумие, исполненное в лучших традициях этого направления. Крышка выполнена в виде бабочки со сложенными крыльями, они же (бабочки) и на коробках, отсюда и название.
Hanae More «Haute Couture» - белые цветы с зеленью, приправленные воздушными, шлейфовыми альдегидами. Никаких ассоциаций с ретро-ароматами, зато крайне элегантный и везде уместный аромат.
Hanae More «Magical Moon» - прозрачный фруктово-сандаловый шлейф, немного ладана и кокоса. Вроде несочетаемые компоненты, но все это получилось очень гармонично и тоже воздушно.
Большое достоинство этой линейки в том, что ароматы представлены сразу в 3-х традиционных концентрациях edt, edp и parfum, причем parfum тоже во флаконах со спреем. А недостаток – эта марка сейчас официально не поставляется в Россию и стала здесь очень редкой.
В 2010 году выпущены еще 3 аромата с номерами 01, 02 и 03 в названии. Интересно, эти новинки так же хороши, как и дебютные запахи?

вторник, 31 мая 2011 г.

"Bandit" Robert Piguet

Пролетела весна, и в череде многочисленных знакомств с вычурными селективами и приближенными к простым людям люксами только один аромат оставил след в моем сердце. Имя ему – Bandit.
Конечно, я проштудировала кучу отзывов и рецензий, прежде чем подступиться к нему. Конечно, я знала, что это аромат-легенда, и что ему достаточно лет, чтобы не вписаться в современные парфюмерные вкусы. И покупая себе черный флакон в крайне лаконичном оформлении, заранее решила, что в любом случае он у меня останется как образец парфюмерного искусства.
Многие с Бандитом фантазируют на тему байкеров, панков, «плохих парней». Видимо, по ассоциации с названием. Помилуйте, какие байкеры и панки в америке 44-го?
Bandit – это прежде всего шипр. Но ведь наше поколение уже не знает, что такое настоящие шипры. Известно только, что в них обязательно должны быть дубовый мох и бергамот, ну иногда еще и пачули. А так как «настоящего» мха уже давно не кладут в ароматы, то и настоящих шипров мы не знаем. Вот и я долго пыталась понять, что же такое шипр – по «Paloma» Paloma Picasso, по «Mitsouko» Guerlain, по Agent Provocateur и другим. А еще по описаниям шипровых нот – освежающих, бодрящих, лесных, травянистых.
Как раз такое у Бандита начало - травянистое, свежее, явно чувствуются суховатые альдегиды. Эта верхушка – все, что может дать эффект ретро запаха. Потом надо подождать час, и аромат на коже превращается в такое анималистичное облако, что мне порой кажется мне даже неприличным. Грешу на циветту – нечасто встретишь ее в духах, а эффекты по описаниям дает подобные. В этом животном запахе есть еще и приятные цветы и смола, как если бы ваше разгоряченное тело оросили цветочной водой жасмина и розы и натерли смолистыми благовониями, и оно пахнет этой отвратительно-притягательной смесью. Эта вещь поэротичнее современных Narciso Rodriguez и Agent Provocateur. И вместе с тем он звучит строго, жестко, беспринципно. Бандит украсит лишь очень уверенную в себе даму.
Я не нашла в Бандите кожаных нот, но за кожей можно обратиться к Форду или например Ланкому. А за беспринципностью и стилем – к Robert Piguet.

Основные ноты: альдегиды, апельсин, артемизия, гардения, гальбанум, нероли; гвоздика, корень фиалки, жасмин, роза; кожа, амбра, пачули, мускус, кокос, циветта, дубовый мох, ветивер, мирро.

понедельник, 23 мая 2011 г.

"Aqua Allegoria Pivoine Magnifica" Guerlain

Естественно, все ждут от Aqua Allegoria Pivoine Magnifica запаха пиона, а ведь пионовых ароматов очень мало, в отличие например от ландышевых, розовых или жасминовых. Но посмотрите на пирамидку: там лишь цитрусы, фиалка, ирис, древесина. Неужели все это вместе может дать нечто, напоминающее запах пиона? Может, наверное, если о пионах думать и представлять перед собой охапку этих пушистых благоухающих цветов. А уже потом читать пирамидку. Но я все сделала наоборот и очень пожалела. Сначала были резковатые верхние ноты, а потом водянистая фиалка и зелень. Но что странно для фиалкового аромата, на мне он совсем не запудрился, ни разу за все попытки к нему подступиться. До базовых нот он не доживал, но и не должен был, по замыслу производителей аллегоричной серии. Ведь это утренние, свежие, мимолетные ароматы. Таков и Aqua Allegoria Pivoine Magnifica - хотя пионом он не пахнет, но весьма приятен.

Основные ноты: фиалка, розовый грейпфрут, бергамот; ирис, древесные ноты.

вторник, 17 мая 2011 г.

И снова о Форде

Наодеколонившись сегодня Фордовскими Neroli Portofino, я еще раз подумала о том, что не прошло и десятка лет, как Форд начал халтурить. Сознаюсь, я долго не хотела это признавать и развенчивать своего кумира, потому как без кумира совсем неинтересно, хочется верить кому-то безоговорочно и, не жалея денег, скупать ароматы. А не подозрительно вынюхивать очередную новинку.
Самая свежая новинка - Neroli Portofino в обновленном флаконе, прозрачном бирюзовом, наверное с намеком на лето и море. В сопровождении неприличных фото, в духе Форда, к аромату выпущена уходовая серия. У меня Нероли в старом варианте, и поэтому слегла любопытно, изменился ли вместе с флаконом и сам аромат.
Но изменения Нероли меня мало волнуют, в отличие от остальных из 12-ти ароматов приватной линейки, выпущенных в 2007 году. Новые выпуски будто стали разбавленными. Ушла яркость, дерзкость, беспринципность – ароматы стали более политкорректными. И еще одна неприятная новость – 5 ароматов из этих 12-ти уже покинули сайт Форда. О Purple Patchouli уже давно ходили слухи о снятии, но где же Japon Noir, Moss Breches, Bois Rouge? Не люблю я это дело – гоняться за снятыми с производства ароматами. Купишь флакон, а потом дрожишь над каждой каплей. И стоят ли они того, эти Форды…

четверг, 5 мая 2011 г.

“Rose d’Amour” Les Parfums de Rosine

Как ни крути, а все-таки альдегиды в составе ароматов воспринима- ются нашими современни- цами не совсем адекватно. И я, успевшая сунуть нос в некоторые селективы с альдегидными нотами и в винтажи, – тому не исключение. Такие ароматы кажутся мне старомодными, а уж окружающим и подавно. Тут можно конечно спорить, сторонники винтажей назовут альдегидные ноты классическими, а классика как известно не выходит из моды. Спорить с ними можно, и даже полезно, а вот со своим носом спорить бесполезно.
Rose d’Amour прямо из крышки дышит прошлым веком, виной чему альдегиды. Можно отпрянуть от флакона сразу же, но это будет ошибкой. Нанесите его на кожу, а еще лучше – обильно полейтесь, и через пару часов вся мыльная свежесть уйдет, останется мягкая, невероятно стойкая, пудровая начинка. Сладкая цветочная пудра, а еще отдушка старинной помады, где роза совсем не теряется, но и не солирует. И здесь узнаешь фирменную розовую ноту Розинов, напоминающую запах женских будуаров, которых мы сами себя лишили, пойдя по сомнительному пути эмансипации.

Основные ноты: имбирь, гальбаниум, бергамот, альдегиды, розовые ягоды; эссенция розы, абсолют розы, ирис, жасмин, нарцисс; мох, ветивер, мускатный орех, перец.

суббота, 30 апреля 2011 г.

"Hindu Grass" Nasomatto

Не так-то просто оседлать этого непокорного конька Hindu Grass. Он брыкается, рвется на волю, но через пару часов устает. И вот вы уже на прогулке среди весеннего просыпающе- гося леса, где стволы деревьев с бегущими в них соками источают свой неповторимый аромат.
Трава, сухая трава, терпкий табак и благоухающая древесина – вот что такое Индийские Травы. Пачули, указанные в пирамиде, в том виде, в котором я их знаю, в аромате не нахожу. Верхние ноты очень резкие, колючие, порой раздражающие меня. Но высокая концентрация – extrait de parfum - не только дает Hindu Grass стойкость, но и лишает монотонности. Они живут на коже, меняются, и только через час-два аромат сглаживается, нежнеет и успокаивается в элегантный древесный шлейф.
И тут начинается. Восторги знакомых, бесконечные вопросы «Где ты купила эти духи???», причем тогда, когда мой нос уже привык к древесной ауре вокруг меня и ее не слышит.
Необычные духи. Настоящие селективные духи. Наслаждение в чистом виде. Недешевые духи, но они стоят своей цены.

Основные ноты: трава, зеленые ноты, лист табака и лист пачули.

пятница, 22 апреля 2011 г.

Немного статистики

Попробуйте еще одну новинку! – радостно говорят мне в Летуале почти каждую неделю. И даже учитывая то, что к нам в город привозят очень малую долю этих «новинок», у меня уже кружится голова. Но не от радости, а от того что их слишком много.
Все знают, что сейчас выпускается намного больше ароматов, чем скажем лет 30 назад. Но насколько больше, и каковы масштабы парфюмерной индустрии? Давайте посмотрим на голые цифры.
Данные по статистике выпуска ароматов я взяла из известной всем базы basenotes.net. Она не только одна из наиболее полных баз по парфюмерии, но и еще имеет очень удобную функцию поиска. Временной интервал выбрала от 1970 по 2009 годы, раньше заглядывать опасно – вдруг что-то уже забылось, да и график за эти 40 лет достаточно красноречив.
Итак, в 70-е выпускают по 30-40 ароматов в год, в 80-е объемы вырастают в 2 раза, а в следующие две декады бешено растут темпы выпуска новинок. Сейчас на нас ежегодно обрушивают до 600 новых парфюмов. По-моему, знать эту цифру достаточно, чтобы уяснить себе, что перепробовать все нереально. Дешевые и дорогие ароматы, ароматы от звезд, ароматы от известных парфюмеров, гуманитарные ароматы, ароматы с инновационными идеями, ароматы в алюминии, ароматы во флаконах с позолотой, стразами и бриллиантами, ароматы с метеоритами – как найти среди этого безумного многообразия свой аромат???

среда, 13 апреля 2011 г.

Розы Refan

Наконец-то и ко мне пришла весна – захотелось роз. Март пролетел, а я никак не могла отодвинуть подальше Амбру Annick Goutal и Ангела Thierry Mugler. Зато теперь, когда запахло настоящей весной, я со спокойной совестью могу прикупить еще пару розовых ароматов, надо только выбрать самые-самые лучшие.
А пока очень радует скромная розовая парфюмка фирмы Рефан, привезенная из Болгарии.
Только дома я озадачилась вопросом, а не та ли это нехорошая фирма Refan, которая торгует разливными духами-аналогами известных ароматов. Поисковик выдает ее болгарское происхождение, поэтому наверное та самая. Хотя в самой Болгарии бутики с разливными духами в бочонках и «собственной» продукцией Рефан (несколько цветочных ароматов, ароматизированные свечи, кремы, саше и пр.) расположены обособленно, и имеют разное оформление.
У Рефан всего 4 розы – Rosa Damascena, Rosa Alba, Black Rose и Rosa Centifolia. У меня две первых. «Опять своих Монталей накупила»,- сказали мне дома, увидев алюминиевые флаконы Refan. Очень похожее оформление, кстати. И Дамасская, и Белая розы – моноароматы. На Белую розу я возлагала больше надежд, но из-за нот зелени и свежести она оказалась для меня раздражающей. А Дамасская роза – ну, даже не знаю как описать аромат дамасской розы, думаю его знают все. Полупрозрачная, немного сладкая, немного свежая. Цепляется за одежду прочно, но на коже не очень стойкая. То, что надо для раннего утра, когда обоняние обостренное и резких запахов не выносит.
Звучит очень натурально. На флаконе состав, в который входит и натуральная розовая вода (непонятно зачем), кроме собственно parfum.
Просто, без изысков, без пирамидок – но разве иногда не хочется именно такой незатейтивости?

понедельник, 4 апреля 2011 г.

Красная шапочка и запах волка

Современная Красная шапочка совсем не так безобидна, как нам читали в детстве. Теперь утверждают, что в ней течет кровь оборотней, и она вот-вот превратится в волка сама. А еще Красная шапочка с обманчиво невинным лицом очаровательной Аманды Сейфрид завлекает сразу двух лучших женихов деревни, и до самого конца фильма выбирает между ними. Новое время – новые сказки.
По фильму волк был обнаружен по запаху, характерному мускусному духу своей шкуры.
Не знаю как пахнет волк, а вот запах собак в квартирах, где они обитают, очень даже известен. Наверное, это и есть одна из разновидностей мускуса, на мой нос противная и тошнотворная (но мне хотелось бы завести собаку, если не в квартире).
Мускус – один из базовых компонентов в парфюмерии, и служит, как правило, для фиксации аромата. Одно время я опасалась, что не чувствую его в духах. Но потом успокоилась – ведь мускусы пахнут очень по-разному (видимо в зависимости от материала, который их имитирует), и в части ароматов, где я их все-таки обнаружила, они мне неприятны. Например, в Rose Essential Bvlgary свежую розу мне портит мускусная подкладка, в Petal Quartz Oriflame частенько вылезающий из-под свежей розы резкий сухой мускус заставляет выкинуть наконец-то флакон. Мускус в любимом многими Narciso Rodriguez для меня едкий и въедливый, совершенно неносибельный.
Есть и приятные мускусные ароматы, либо мускус в них пахнет иначе, либо я его не слышу. Musc Nomade Annick Goutal мне пахнет никак не мускусом, а сухой древесиной и смолами. Многими неприемлемые Putain des Palaces ELDO из-за неприличной животной ноты (это же и есть мускус?) давно любимы мною, а эта нота придает им в моих глазах пикантность. В Aziyade Parfum d’Empire я нахожу, к счастью, только сладкий изюм и сухофрукты и немного древесной ванили, и никакого мускуса. Все эти мускусы похожи по описанию на так называемые нитромускусы, первые мускусы неживотного происхождения, хотя пахли они животиной. Интересно попробовать их в винтажах.

вторник, 22 марта 2011 г.

"Vanithe" Nez a Nez

Не понимаю, как жасмин может быть удушающим, хотя часто в отзывах можно встретить фразу «меня душит жасмин». А как душат резкие цитрусовые или флердоран- жевые ноты, мне очень даже знакомо. Это я к тому, что аромат, о котором я хочу рассказать (как впрочем и любой другой), надо обязательно пробовать и оценить самому.
Vanithe – отличный «обучающий» парфюм. Не совсем традиционные компоненты звучат в нем довольно отчетливо, можно долго развлекаться поисками заявленных нот.
Очень приятно держать в руках коробки французского нишевого бренда Nez a Nez – необычно открывающиеся, картонные или даже деревянные, и с красивыми картинками – эмблемами ароматов. На Vanithe нарисована симпатичная гейша, сразу возникают ассоциации с загадочной страной восходящего солнца. Но к сожалению, я собираю не коробки.
На многих сайтах Vanithe еще называют «Танцы под луной». Почему – так и не докопалась.
Очень редкое сочетание компонентов интригует, но в посадке разочаровывает.
В составе Vanithe обещали ноты розмарина, вербены, жасмина и черного чая. Пришлось срочно идти в аптеку за маслами розмарина и вербены – не хотелось бы пропустить их в аромате. Оказалось, масло вербены нечасто встречается, зато продают траву. Старт оказался явно вербеновым, но я там упорно слышу еще и цитрусы. И черный чай. И все это громко, свежо и слишком резко для меня. Любимого жасмина почти не слышно через чай. В базе кроме ванили обнаружился маслянисто-мятный розмарин. А все вместе – невкусная микстура, которую надо было либо не подслащивать, чтобы она была травянистой. Либо смягчить резкий лекарственный верх и сделать более густой сладость.
Аромат очень стойкий и шлейфовый, и хотя я ценю эти качества прежде всего в парфюме, но эта кричащая чайно-цитрусовая свежесть меня угнетает.
Мой интерес к Nez a Nez не угас. Кое-где уже пишут о его скором банкротстве, так что надо поторопиться попробовать и остальное.

Основные ноты: вербена, розмарин, чай; жасмин, Виргинский кедр, дерево Гуаяк; ваниль, сиамский бензоин, бобы тонка.

пятница, 18 марта 2011 г.

Концерт Сплин

Вчера у нас в городе зажигал Сплин. Васильев с мальчишеской стрижкой и немальчи- шеской бородой изменился, возмужал. А в прошлый приезд он еще был симпатичным парнем с прической а-ля Стас Пьеха. Песни тоже возмужали, ушла милая юношеская дурь, и появилось больше депрессивной возрастной мудрости.
В этот раз не было ни их фирменной виолончели, ни флейты, вообще никакой экзотики. Просто концерт. Мало раскрученных хитов и много песен свежих альбомов.
Играли с видом «для себя», но народу понравилось. Я всегда буду ходить на Сплин, их песни трогают за живое, не забываются и не надоедают. А еще всегда буду ходить на Ночных Снайперов, Чижа, Земфиру, Пикник, Наутилус.
Да, для Сплинов я выбрала Paloma Picasso. Она такая же несовременная, как старый добрый русский рок и такая же, как и он, любимая своими верными поклонниками.

вторник, 8 марта 2011 г.

"L'Air du Temps" Nina Ricci

Пока не дружится с винтажами. Не хочется пахнуть «прошлым веком», прослыть старомодной чудачкой. Но зато я наверное понимаю любителей винтажных ароматов, ибо несмотря на препятствия морального плана меня тянет к ним со страшной силой.
L’Air du Temps имею в современной edp и винтажных духах. Точно не знаю, но многие утверждают, что это духи (если нет, прошу меня поправить ). Коробки не сохранилось, только флакончик с золотыми голубями, цветами и бабочками.
«Дух времени» многие не любят из-за гвоздики. А в этом флакончике ее почти нет. Аромат мягкий, нежный. Мимолетные резко-спиртовые верхние ноты (в современной edp их слишком много), душистые цветы из весенней цветочной уличной палатки, а дальше – древесно-пряная сладкая дымка. Не очень стойкие для духов, но деликатные и спокойные. Сложно выделить какой-то компонент, ароматы тех времен сбивают с толку, прячут свои ноты от нас, пытливых и всезнающих обитателей информационного общества, но утративших нечто важное.
Услышав на мне l’Air du Temps, cестра вспомнила парфюмерно-косметические наборы "Чебурашка", которые у нас были в детстве, с мылом, шампунем, зубной пастой и пр. "Такой же старинный запах". Я комплексую...

понедельник, 28 февраля 2011 г.

"Les Orientalistes" Annick Goutal

Мистические, медитативные, индивидуаль- ные, эмоцио- нальные, чувственные – это все о них, четырех ароматах Восточной коллекции Annick Goutal. Их можно отвергнуть как совершенно неносибельные, а можно проникнуться их по-настоящему «селективным» характером и подружить со своими настроениями.
Знакомство с ними состоялось, когда я уже почти отчаялась найти в этой марке что-то для себя. Ее фирменные цветочные композиции, порой резковатые, порой совершенно нестойкие, хотя и весьма натуралистичные, сложные в посадке, совсем не прельщали. И вдруг появляются 4 несвойственных Гуталь ориентальных аромата: Ambre Fetiche, Musc Nomade, Myrrhe Ardente, Encens Flamboyant. Все ароматы – унисекс, но в магазинах можно встретить женскую и мужскую версии, которые отличаются только оформлением флаконов. Женские ароматы в привычных гуталевских ребристых округлых флаконах с бантами по 50 мл, мужские – в прямоугольных «сотках». Тут замечу, что сама я, как всякий нормальный маньяк, предпочитаю в основном сотки.
В этой серии нет традиционных «пирамид» из нот (хотя говорят, что их нет уже ни в одном современном парфюме). Это почти монотемы с амброй, ладаном, мускусом и миррой во главе – по названию ароматов. У Форда приватная линейка, кстати, сделана так же: солирующий компонент = название, но фордовские парфюмы более сложны и многокомпонентны в звучании.
Ambre Fetiche (амбровый фетиш) – густая, суховатая и неимоверно стойкая амбра. Пожалуй, сейчас это моя любимая амбра в нише. Она приправлена жесткой подкопченной кожей и щепоткой ванили, и неизменно собирает комплименты.
Encens Flamboyant (пылающий ладан) – фанатам ладана он просто необходим. Уместен далеко не в любой обстановке, по причине того что создает вокруг церковную атмосферу, поэтому я оценила его далеко не сразу.
Musk Nomade (мускус кочевников) – приятнейший, нежный, без тошнотворных животных нот мускус, с древесным подтоном. Самый спокойный аромат из этой коллекции.
А четвертого аромата этой серии Myrrhe Ardente (горение мирры) у меня пока нет, но обязательно будет. И еще обязательно будут рассказы о каждом из четырех.

пятница, 18 февраля 2011 г.

Rouge AVON & Christian Lacroix

Красный цвет – сигнал опасности. Красный сигнал светофора, аварийные красные кнопки, красное знамя, Красная площадь, традиционно красные индикаторы ошибок в программах – что может быть КРАСНОречивее? Lady in red однозначно станет центром вечеринки, но даже в одежде с красным цветом надо быть крайне осторожным.
Аромат Rouge вполне соответствует названию – он яркий, смелый, беспринципный. Его резковато-свежие, одеколонистые шипровые начальные аккорды способны отпугнуть всякую любительницу современных девичьих цветочно-фруктовых приятных, но незатейливых вод. Я слышала Rouge со стороны – на некоторых дамах он сидит совсем не женственно, грубовато, а в передозе и вовсе пахнет дешевым мужским одеколоном. Из несомненных плюсов (снова, без передоза) – отличная стойкость и километровый шлейф. А еще меня подкупило то, что это шипр с восточным уклоном.
Летом Rouge на мне кислит, но как известно, время шипров – осень. Однако я предпочитаю его зимой, на легком морозце, когда он становится остро-свежим и сладко-цветочным одновременно. Из цветов в верхних нотах мне слышится красная роза, хотя она там и не заявлена, возможно это мой очередной красный глюк. И база почти не вылезает.
А вот базу его я недолюбливаю. Она полупрозрачная, сладковатая, а хочется большей плотности и древесности.
Этот Красный аромат – нехарактерный для Avon. Хотя чей он – непонятно, то ли Avon, то ли Christian Lacroix. Но попробовать его стоит.

Основные ноты: апельсин, белый перец и красный пион; лотос, османтус; пачули, мускус, кашмировое дерево.

пятница, 11 февраля 2011 г.

Ароматы AVON

Пора спуститься с небес на землю, забыть на время о мифических селективах и обратить свои взоры на популярнейшие ароматы AVON.
AVON – это как позорное клеймо на духах, независимо от их цены. Их так все ругают и презирают, что невольно хочется встать на защиту. Ну не могут быть они хуже ароматов от Кристины Агилеры, Bruno Banani, Puma или Mexx.
Ароматы AVON вошли в массы, когда люксовая парфюмерия была доступна далеко не всем. Но и сейчас, хотя многие духи из этого каталога догоняют по ценам люкс, а парфюмерией торгуют на каждом углу, Эйвон упорно не сдает позиции.
А может, ее много ругают, потому что много покупают?
Большинство по инерции продолжает заказывать духи по каталогу, нежели покупать в Летуале и лавочках поменьше. Часто эти поклонницы Avon рассматривают люксовые флаконы, восхищаются, спрашивают о цене, соглашаются что не так и дорого, а потом снова заказывают Incandescence или новинку. Почему меня это огорчает?
Во-первых, все пахнут одинаково и узнаваемо. Никакой интриги.
Во-вторых, есть несколько ароматов Avon, которые я с удовольствием носила бы сама, не будь они так распространены и популярны.
И становится грустно от мысли, что достойные ароматы могут пострадать от растиражированности и неуважаемого бренда.

среда, 2 февраля 2011 г.

Атомайзеры и отливанты

Среди увлеченных парфюмерией можно встретить разное отношение к отливантам – от безумной скупки малых объемов парфюмов до категори- ческого неприятия. Отливант – это отлитый (точнее сказать, отбрызганный) из оригинального флакона аромат в специально предназначенный для этого мини-флакон под названием атомайзер. Если вдуматься, то существование производства атомайзеров и торговли ими красноречиво говорит о наличии спроса на них, а значит, и не такой уж малочисленности парфюмерной секты.
Скажу сразу – я не люблю отливанты. Мне всегда хочется полный флакон заинтересовавшего аромата. Но есть слишком много НО. Духи стоят дорого (см. предыдущий пост), и все желанные флаконы купить сложно. И надо ли их все скупать? Жизнь так коротка, что все эти драгоценные жидкости не успеешь на себя вылить. Кроме того, они могут испортиться или надоесть. А еще, суетно меняя ароматы, стремясь к использованию всей своей обширной коллекции (иначе зачем же тогда все это покупалось?), можно потерять способность наслаждаться ими, а ведь это и есть смысл нашего увлечения.
Отливант незаменим для знакомства с ароматом, то есть поиска ответа на вопрос: а нужен ли мне флакон? Еще одна важная причина купить отливант – он помогает абстрагироваться от флакона и частично от самого бренда, что делает восприятие аромата более объективным.
Однако не стоит воспринимать атомайзер как сосуд для хранения аромата, это – всего лишь временная тара. Надо помнить, что перелитая жидкость уже покинула герметичный флакон и будет портиться быстрее. Придется признать и еще один факт - атомайзеры иногда протекают.
И все-таки я голосую за отливанты! Кстати, атомайзеры можно купить здесь, здесь или здесь.

пятница, 21 января 2011 г.

Дорогие духи

- Муж подарил мне дорогие духи на День рожденья! - заявляет моя знакомая. Перед моим взором встают вожделенные черные флаконы By Kilian, в шкатулках с ключами и замками, а потом помпезные "золотые" Amouage с Ближнего Востока, и наконец - сверкающие бриллиантовыми отблесками коронованные крышками бутылочки от Clive Christian.
- Это Шанель, - говорит она. И тогда я с восторгом и белой завистью гадаю, что же из бутиковой серии у нее появилось – древесно-кожаный Sycomore, ирисовый La Pausa, или медово-весенний Beuge.
- Это Шанель №5, - наконец уточняет она, и я старательно пытаюсь скрыть гримасу разочарования…

пятница, 14 января 2011 г.

"Eden" Cacharel

Вчера я попала в маршрутку, где пахло необыкновенными духами. Источником оказалась ярко накрашенная дама в возрасте. Ее аромат был явно несовременный, вызывающий, притягательный на грани с отвратительным, и очень знакомый. Я готова была бежать за дамой вслед, только бы знать, что это и срочно купить себе такой же.
Но оказалось, он у меня уже есть, ибо вдруг меня осенило – это же Eden!
Как только его не называют. Болото – это один из самых лестных эпитетов Эдему. А еще – тухлые арбузы, и плесень, и гнилые фрукты.
Эдем был выпущен в 1994 году, но на мой взгляд, характер у него безумных восьмидесятых. Девяностые подарили ему вошедшую тогда в моду водную ноту, но отнести аромат к категории водных сложно.
Эта нота совсем не похожа на свежие, озоновые ноты в традиционных водных композициях. Это запах затхлой, сладковатой влаги, за который Эдем многие и называют болотным или тропическим. Казалось бы, что может быть приятного в запахе болота? Вообще-то, он и сам по себе не страшен, но в Эдеме есть еще и спелые фрукты, и экзотические цветы. И что-то еще неописуемое, ненатуральное и незабываемое, гниющая ароматная невиданная древесина со мховыми наростами, притягательно-отвратительная.
Эдем сложно носить, его могут не оценить окружающие. Но остаться в нем незамеченной невозможно – шлейф одурманит каждого.
Считается, что наиболее хорош Эдем в прохладно-влажную погоду. Вот почему я не ожидала услышать его зимой, да еще в таком изумительном исполнении. Он расцвел в тепле маршрутки, на благодатной для него коже женщины, которая возможно давно хранит ему верность.
Если это так, то напрасно хранит, потому что на сайте Cacharel Эдема уже нет, и его остатки становятся все большей редкостью. Я, пожалуй, запасусь впрок.

Основные ноты: мандарин, персик, бергамот, лимон; мимоза, ананас, тубероза, дыня, цветок граната, жасмин, водяная лилия, ландыш, лотос, роза; сандаловое дерево, бобы тонка, пачули, акация, кедр.

пятница, 7 января 2011 г.

"Mitsouko" Guerlain - знакомство

Последние несколько дней у меня пронизаны огорчением – капризная Mitsouko Guerlain не приняла меня. Казалось, надо бы радоваться, что хотя бы за этим экземпляром не надо гоняться. Но я настолько была уверена (по пирамиде, отзывам и описаниям), что сделаю ее своей спутницей, вернее, нет, она сделает меня своей спутницей, позволит усадить себя на кожу, насладиться своими знаменитыми персиками, что разочарование стало горьким открытием.
Вечер перед знакомством я провела в оперетте, услаждая слух прекрасным исполнением либретто «Веселой вдовы». А нос с любопытством ловил ароматы окружающей публики, в общей массе возраста старше 60-ти. Вокруг меня все пропахло старомодными Estee и Chanel (кажется 19). Ну как тут не проникнуться ассоциациями?
И в завершение приятного вечера – у меня в руках духи-кубик-тестер Mitsouko. Я жду брызгов зелени, лесной мшистой свежести, фруктовых намеков, ведь это же «эталонный шипр» по Л.Турину!
И вдруг – тот же жутко старомодный старт, что и в театре, сухие, колючие, отталкивающие ноты, может и цитрусы, но сейчас таких цитрусов не делают. А сквозь них проступает нечто гладкое, сладковато-фруктовое, но тоже настолько древнее, что сложно разобрать. Это персики? Громко, ярко, вызывающе-несовременно, я прячу запястье поглубже в шубу, чтобы никто не услышал мои духи…
И только утром, после неудачных попыток отмыть этот кошмар (простите, поклонники Mitsouko!) кожа пахнет чем-то приятно-цветочно-зеленым.
Милая Mitsouko, мы еще встретимся!