"Calypso" Robert Piguet

Бренд Robert Piguet прогремел в далекие 40-е двумя парфюмерными монстрами – Bandit и Fracas, которые до сих пор будоражат воображение любителей ароматов. До начала нынешнего столетия о нем почти забыли, ведь новых ароматов не выпускалось, а старые крайне редко встречались в продаже. Но всеобщий парфюмерный бум встряхнул и эту марку, выпустившую уже пару десятков релизов, и кажется, не собирающуюся на этом останавливаться.
Два аромата, две легенды – полубрутальный шипр Бандит, которые сейчас совсем не в моде, и женственное туберозное буйство Фрака, по которому можно принять его за выходца из 80-х. На них у Robert Piguet строится и новая линейка, ведь хотя мода и вкусы изменились, историю не переписать.
Calypso – это тоже шипр, только современный, цветочный, где за шипровость отвечают пачули, а цветочную партию играет роза. Конечно, этот дуэт – роза с пачулями – уже обыгран много раз, не только в селективах ("Voleur de Roses" L`Artisan Parfumeur, "Noir de Noir" Tom Ford, "Rossy de Palma Eau de Protection" Etat Libre d`Orange ), но и в люксе ("Midnight Poison" Dior). Но здесь роза присыпана сухим корешковым ирисом, напоминающим запах пыльных театральных портьер, и придающим аромату деликатную пудровость, почти как в "1889 Moulin Rouge" Histoires de Parfums. С Калипсо сложно переборщить – роза в нем острая и яркая, с легким оттенком мягкой кожи, но не вызывающая, и притом вскоре превращается в приятную нежную пудру. Люблю такие метаморфозы в ароматах.

Основные ноты: герань, мандарин: корень ириса, роза; пачули, амбра, кожа.

"Chypre Rouge" Serge Lutens

Chypre Rouge, он же «Красный шипр», снятый ныне из экспортной линейки и переведенный в разряд эксклюзивов во флаконах-колокольчиках, можно упрекнуть в близкой к коже посадке, стремительном раскрытии и угасании самых интересных верхних нот. Но его невозможно упрекать в отсутствии фантазийности и неспособности рисовать в мечтах уютные осенние образы.
Особенно хороша верхушка аромата – запах еловых иголок, колющихся острыми специями, и все это кажется застывшим в сладкой тягучей медовой массе, и вполне может напугать и озадачить любителей современных деликатных парфюмов. Но не стоит бояться, специи и колючки затихают очень скоро, и аромат становится похожим на густое крепленое вино большой выдержки, которое можно смаковать мелкими глотками, выискивая все новые оттенки терпкого вкуса.
Красный шипр любит воздух, простор, прохладу и ветер. Тогда он живет на коже владельца гораздо дольше и дарит красивый шлейф, сотканный из осенних запахов сухих листьев, спелых ягод, позднего меда и тягучих смол.

Основные ноты: тмин, иглы сосны; мед, жасмин, пчелиный воск; амбра, пачули, мускус, дубовый мох, ваниль.

"Alien" Thierry Mugler

Вам нравится, когда у вас спрашивают, что за аромат у вас, где он продается, да еще и просят написать название? Мне нравится. И признаться, такое случается со мной крайне редко. Но когда от меня пахнет Alien, знакомые и незнакомые люди меня просто пытают такими вопросами.
Сначала меня это удивляло. Ведь в Alien нет никаких загадок, сложных и неожиданных переливов из холода в тепло, из сладости в горечь, из света во тьму, всего того, что мы ищем в духах. Он прямолинеен и прост. Но потом поняла, что в Alien есть все, что привлекает внимание - сладкий медовый жасмин, наглый и вызывающий, теплая и плотная амбровая база, и недолгий бархатистый переход между ними. А еще – стойкость на грани с навязчивостью.
Как и популярный братец Angel, Alien оброс лимитированными изданиями – шоколадным, ликерным, кожаным, водным, - в которых каждый капризный нос найдет себе усладу. Да и сам он не лишен некой непостижимой притягательности безусловной и дерзкой красоты, причины которой искать совсем не хочется, хочется только наслаждаться ароматом и вниманием окружающих.

Основные ноты: жасмин, древесные ноты, амбра

О подделках - 2

Постоянные покупатель- ницы поддельных ароматов у местного торговца часто приносят мне показать свои приобретения. Спрашивают, похож ли аромат на оригинал. Но как правило, больше всего их волнует стойкость, а некоторые подделки вполне могут ею похвастать. Как аргумент в пользу подделок, одна из них (покупательниц) рассказала мне такую историю.
Она купила заведомо поддельную популярную Flora by Gucci, рублей за 700, объем 100 мл. На оригинальный флакон в местном Летуале денег было жалко. Попользовалась некоторое время, аромат надоел, и переехал жить к маме. Мама тоже стала пользоваться этой Флорой, и однажды от коллеги услышала: «У вас духи Флора Бай Гуччи?»
После такого случая и мама, и дочь еще больше утвердились во мнении, что разницы в запахе поддельного и оригинального аромата нет.
А вы смогли бы отличить в шлейфе подделку от оригинала?

"Gold Intensitive Aoud" Mancera

До сих пор ведутся споры об основателях марки Mancera, хотя ее ароматы впервые появились в 2008 году, уже 5 лет назад. А спорят вот о чем: Montale и Mancera – это творения одного парфюмера Пьера Монталя или все-таки нет? Одна ближневосточная тема, одни корни, крайне похожее оформление (сравните логотип, мешочки и упаковку). Только флаконы стали не алюминиевыми, а стеклянными. Пишут, что это стекло не пропускает губительный для ароматов солнечный свет, так как изготовлено из материала иллюминаторов космических кораблей.
В поисках истины обращаемся к сайту http://www.manceraparfums.com, где четко написано, что создатели Montale приняли активное участие в проекте Mancera. Но почитатели «новых Монталей» не зря отстаивают независимость – «новые Монтали» стали рафинированны и элегантны, они уже не так грубы и неносибельны для европейцев, как первые нишевые духи, которые познакомили нас с нотой удового дерева.
Аромат Gold Intensitive Aoud входит в одну из первых линеек Mancera под названием Voyage en Araby. Нельзя сказать, что она была революционной, нотой уда уже увлеклись к 2008 году. Более того, марку все сразу начали сравнивать и искать плагиат. Но прошло несколько лет, и Mancera завоевала поклонников.
Союз розы и уда – ключевой мотив у арабов – обыгран в Gold Intensitive Aoud в пользу розы. Розы изумительный красоты звучания, прозрачной и звонкой в порывах прохладного весеннего ветра, и растекающейся маслянистой сладостью в июльской жаре. Удовое дерево подсушивает и охлаждает розовую песнь, прячет вездесущий мускус и облагораживает шлейф. Шлейф километровый, но не убойный. Оценка окружения – высока, знакомые водят носами с видимым удовольствием и интересом. А я с грустью вспоминаю реакцию на уды Монталя – кашель, аллергии и неприятие.

Основные ноты: цитрусы, ноты воды; роза, герань, шафран, тиковое дерев, дерево гуаяк; дерево, серая амбра, белый мускус.

Amouage - хронология

Для иллюстрации истории Дома Amouage не могу отказать себе в удовольствии привести хронологию выпусков ароматов. Принято считать, что все ароматы Амуаж задумывались и выпускались как парные. Но судя по паре Gold, это не так: мужской Gold 15 лет после женского. Ubar вообще не имеет пары, а также редкие теперь Eau de Amouage, Esprit de Amouage и Silver. Линейка Опусов позиционируется как унисекс. Парность скорее продиктована тем же сумасшедшим маркетингом.
В таблице не представлена многочисленное семейство аттаров, которые изначально выпускались только для внутреннего рынка, и лишь в 2008 году на экспорт вышел первый аттар Homage. А любителей Honour и Memour ожидают приятные новости - теперь и эти ароматы выпущены в концентрации extrait de parfum.
Gold w – 1983
Ubar – 1995
Gold m – 1998
Dia – 2002
Ciel – 2003
Eau d’Amouage – 2003
Esprit d’Amouage – 2004
Arcus – 2006
Reflection – 2007
Jubilation – 2007
Lyric – 2008
Epic – 2009
Memoir – 2010
Opus I – IV – 2010
Honour – 2011
Opus V - 2011
Interlude – 2012
Beloved w – 2012
Opus VI - 2012
Fate – 2013
Beloved m – 2013
Opus VII - 2013

Amouage - история Дома

На волне увлечения ароматами Amouage размышляю над его историей.
Дом Amouage был основан, как многие знают, в Омане в 1983, когда и был выпущен его первый по-восточному роскошный и по-европейски аристократичный, благодаря Ги Роберу, аромат – Gold. Но немногим известно, что тогда он назывался не «Золотом», а Amouage, именем самого Дома.
Второй аромат вышел уже спустя десятилетие – в 1995 году, и это был мой любимый Ubar. Он впитал в себя модную кричащую яркость ароматов 80-х, но за счет прекрасных ингредиентов (и колдовства парфюмеров) избежал вульгарности и назойливости.
Впрочем, вряд ли Амуаж бездействовал все эти годы, он наверняка работал и на внутренний, не менее прибыльный рынок. В 2002 году выходит красавица Dia, многие считают которую смягченным Gold. Но есть и противники этого мнения, для них Dia и Gold – совершенно разные ароматы. Я к ним не отношусь. Но люблю оба аромата.
Интересно, что затем в Амуаж решили отойти от классики и заняться выпуском свежих цветочно-фруктовых ароматов для западного рынка, снова подхватив модное веяние. В 2003 году выходят сразу 2 аромата – Ciel и Eau d’Amouage, а в 2004 - Esprit d’Amouage. Двое из этой троицы уже сняты с производства, и что-то я не наблюдаю на сайте Дома Ciel – неужели он тоже скоро исчезнет?
Выводы делаем сами. Особенно учитывая тот факт, что следующим ароматом в 2008 году становится Jubilation – находка и утешение для всех любителей шипровой классики по сей день. В том же году выходит Lyric, восточный аромат на тему розы, любимейшего цветка арабов. И еще 2008 год примечателен тем, что арабы выпускают на западный рынок первый аттар Homage. Историю о нем можно найти у Луки Турина.
В 2009 году начинается повальная мода на ноту удового дерева, а значит, на восток. У Амуаж готов на это ответ – густой древесно-специевый Epic, не без уда, конечно. В 2010 году всех любителей востока поджидает еще один сюрприз – Memour.
Мода на восток пришла надолго, об этом знают в Амуаж, и запускают в 2010 году новую серию номерованных ароматов Opus, по замыслу олицетворяющих тома книжного издания.
Но вместе с модой на уды и на восток приходит и мода на бешеные гонки в выпуске парфюмерных новинок. Рынок переполнен, все усилия направлены на завоевание покупателя, Амуаж тоже должен конкурировать с бесчисленными именитыми и новыми брендами, и уже роскошью и качеством ингридиентов мало кого удивишь. Отсюда – череда Опусов, которые встречают скептическую оценку покупателей. Отсюда же и ежегодные новинки, которые все сложнее успеть распробовать и полюбить.
В 2011 году выходит цветочный Honour. В 2012 году – восточный шипровый Interlude (который я только этим летом успеваю распробовать и полюбить) и элегантный Beloved.
В этом году нам тоже кое-что обещают: парный аромат Fate, снова восточный шипр. Что ж, будем ждать, деваться некуда…

"Lily of the Valley" Penhaligon's

«Бывает, ландыши запахнут тем, что для человека считается позорным, а бывает, от стены, облитой животными, повеет чистыми ландышами; зимой станет себе, как весной, летом покажется зима…», - пишет Михаил Пришвин в своем автобиографическом романе «Кащеева цепь». Странно увидеть намек на индольность ландыша у русского классика, странно осознать, что ландыш, как и жасмин, может этим грешить. Но мы так редко видим настоящие ландыши, в основном в руках у бабушек в подземных переходах. А ландыши парфюмерные склонны скрывать свою коварную сущность.
Ландыш в одноименном аромате Lily of the Valley английской нишевой марки Penhaligons тоже скрытный. Меня всегда удивляет явная цитрусовая верхушка, а вернее то, как быстро и без остатка она растворяется ландышевом звучании, лишь намекая на классическую пирамиду. А далее – свежий, прохладный, прозрачный запах нежного ландыша, и снова сюрприз – не монотонный. Долгоиграющий, стойкий, заслащивающийся и теплеющий на коже к базе.
Я редко ношу этот ландыш. Но лучшее средство от весенней хандры сложно найти.

Основные ноты: бергамот, лимон, герань; ландыш, роза, иланг-иланг, жасмин; сандаловое дерево, дубовый мох.

"Escentric 01" Escentric Molecules

Чем руководст- вовался Геза Шон, расширяя линейку мономоле- кулярных ароматов ароматами с более широким составом? Желанием «срубить побольше бабла» или подчеркнуть красоту звучания Молекул дополнительными компонентами? Как бы то ни было, но носить Эсцентрики гораздо интереснее, чем первоначальные Молекулы.
Любители ирисов, вам сюда! Возможно, именно такой ирис вы ищите. В Escentric 01 к древесной ноте Iso E Super (которой здесь 65% ), добавлены лимон, перец и ирис. И именно ирис, влажный и корешковый, долгое время солирует на моей коже, когда уляжется буйство лимонной, слегка острой свежести. Признаться, я не знаток и не фанат этих цветов, и этот ирис монотонностью и прозрачностью звучания напоминает мне "Infusion d'Iris" Prada , но стойкость у него в разы выше, чем у Прады. Любопытно, что одежда, на которую попали капли Эсцентрик 01, сохраняет запах не ириса, а древесины Iso E Super.
Несмотря на расширенный состав аромата Escentric 01, он тяготеет к парфюмерному минимализму, и… я все еще не могу принять такую парфюмерию.

Основные ноты: ирис, лимон, розовый перец, Iso E Super.

"Molecule 01" Escentric Molecules

Ароматами Escentric Molecules я занялась из чистого любопытства и незаметно для себя втянулась в эти молекулярные игры. Вокруг Молекул до сих пор ходит много разговоров, для кого-то это идеальные ароматы, а кто-то утверждает, что они вообще не пахнут ничем и представляют собой просто хитрый «отъем денег у населения», которое хочет пахнуть привлекательно для противоположного пола.
Марка Escentric Molecules началась с маленького чуда современной химии – синтезированной молекулы Iso E Super. До сих пор она является одной из популярнейших компонент в парфюмерии. Так, судя по достоверным источникам, известный "Fahrenheit" Dior, содержит до 25% этой молекулы.
Итак, аромат Molecule 01 – это спиртовой раствор Iso E Super. Дотошные парфманьяки давно надоумились покупать в Интернет-магазинах эту Молекулу, и самостоятельно разводить ее спиртом, экспериментируя с концентрациями. Говорят, получается намного дешевле покупки флакона Molecule 01. Видимо, отсюда и идут разговоры о маркетинговых обманах Гезы Шона.
Еще одно применение Molecule 01 – это наслаивание его с другими ароматами, которое вроде бы увеличивает им стойкость. Сама я этим (пока) не занималась, потому как Первая Молекула имеет на моей коже явный запах, мешать который с другими духами как-то не хочется. А пахнет она не только кедровой древесиной с небольшим оттенком «лекарственности», но и еще и амброй и телесным мускусом, что вполне оправдывает ее как самостоятельный аромат. Несмотря на древесно-восточную сущность, она легкая, свежая и почти невесомая, мягко разливающаяся по окружающему пространству. Молекула 01 универсальна, уместна «и в пир, и в мир», и когда уже не хочется ничего сложного, все ароматы надоели, она становится «палочкой-выручалочкой».
Как многое универсальное, Molecule 01 бездушна. Но что из современных ароматов имеет душу?

Основные ноты: Iso E Super

Escentric Molecules

Однажды немецкому парфюмеру Геза Шону (Geza Schoen) пришла в голову блестящая мысль – создать аромат, состоящий всего из одной молекулы. Так в 2006 году появился весьма популярный у нас в стране и противоречивый бренд Escentric Molecules.
Первой молекулой, ставшей основой для нового аромата Molecule 01, стала синтезированная в лаборатории, и используемая ранее в составе других многокомпонентных парфюмов, Iso E Super. Считается, что она имеет запах кедра, хотя под воздействием разыгравшейся фантазии может вызывать и другие ассоциации. Сам Геза Шон в первых интервью о новом бренде рассказывал байку о том, как ходил по барам со свои другом, который, полившись этой Молекулой, привлекал к себе много женщин, которые якобы слетались на этот запах, как пчелы на мед.
Решив не останавливаться на достигнутом, Геза несколько расширил число компонентов первой Молекулы, так появился аромат Escentric 01.
Успех первого аромата не заставил ждать вторую Молекулу – ambroxan, а также ее более богатую на состав сестрицу Escentric 02, где смешаны и первая, и вторая Молекулы, и еще вещества с запахами ириса и жасмина.
Последние детища предприимчивого парфюмера – Molecule 03 и Escentric 03 – посвящены молекуле с запахом ветивера, из которого изъяты дымность, копченость и прочие «лишние» украшения. И снова – восторженные рассказы о сексуальности чистых малокомпонентных парфюмов, которые призваны лишь подчеркнуть красоту вашего естественного запаха кожи.
Можно считать Escentric Molecules голой коммерцией, тем более, что их автор немного лукавит и сам, выпуская ароматы парами - чистая молекула Molecule, как отражение концепции бренда, и ее более интересная и традиционная смесь Escentric. Но нельзя не согласиться, что эти Молекулы вполне соответствуют духу современного информационного общества.

Запах женщины

Темным холодным вечером затянувшейся, как обычно в наших краях, зимы, приятно пересмотреть старый добрый, любимый парфманья- ками, фильм «Запах женщины». Ослепший из-за дурацкой выходки в прошлом полковник в отставке Френк Слейд, которого играет сам Аль Пачино, обладает теперь острейшим «нюхом». Без труда разыскивая среди окружающих женщину по ее особому запаху, он легко идентифицирует и ее парфюм.
На стюардессе полковник улавливает одеколон Флорис. На девушке в ресторане, с которой он мастерски танцует танго – тонкий аромат мыла.
Его родственница пахнет легендарной Mitsouko, и тут переводчик не упускает шанс наделить Аль Пачино непристойной, но характерной для него репликой:
«Духи Мицуки? Что-то хочется суки».
И наконец, любители Caron обожают момент, где полковник знакомится с рыжеволосой преподавательницей, от которой пахнет Fleurs de Rocaille. «Прекрасные духи», - говорит полковник в предвкушении свиданий.
Прекрасный фильм – говорим мы. И поневоле задумываемся, а что бы в наши дни смог Френк Слейд распознать среди одноликих сладко-фруктовых фланкеров…

"Dia" Amouage

Если вы еще не нашли духи, которые не просто «вкусно пахнут», а повергают в трепет каждую частичку вашего тела, обнаруживая казавшуюся недосягаемой глубину, многоликость и сложный характер, попробуйте Dia.
Dia застывает на легком морозце, а потом внезапно рассыпается на сотни мельчайших кристаллов, которые звенят прозрачными альдегидами и свежестью розы в своем безумном хороводе. Они напоминают золотистую пудру Снежной Королевы, которой она пытается скрыть фарфоровую белизну своей бескровной кожи.
Но стоит этой пудре попасть на кожу обычной женщины, как она превращается в невесомую, но теплую мускусную шаль с искусно вплетенными ароматами белых цветов. И это тоже Dia – теперь ее восточный лик, манящий в сладострастную негу. В негу, роскошь, красоту целого букета нежных бутонов - пиона, лилии, гелиотропа, фиалки, которые обязательно открывают себя самым терпеливым.
Меня окончательно покорила Dia в extrait, которая оказалась несравненно нежнее, мягче и восточнее своей сестры в edp, звонкоголосой яркой красавицы на огромных шпильках.

Основные ноты: альдегиды, цикламен, тарагон (тархун), лист фиалки, шалфей, бергамот и инжир; пион, апельсиновый цвет, корень ириса, турецкая роза, цветы персика; сандаловое дерево, ваниль, дерево Гуаяк, ладан, гелиотроп, белый кедр, белый мускус.

Мужской или женский

Не помню, кого из знамени- тых парфюме- ров спросили, чем отличается мужской аромат от женского. Но помню, что он ответил: «Только надписью Pour Homme».
Эта фраза стала особенно актуальна с появлением ароматов-унисекс, которые впервые были выпущены компанией Calvin Klein в продолжение одноименного стиля в одежде.
Затем появилась селективная парфюмерия, в которой почти все ароматы изначально позиционировались как унисекс, и это еще больше размыло грань между женскими и мужскими духами.
Однако, если эта грань размыта, это вовсе не означает, что ее нет. Я часто размышляю над гендерной принадлежностью того или иного аромата. Полки в парфюмерных магазинах все еще четко делятся на женские – с яркими и фантазийными флаконами, и мужские – на которых стоят флаконы сдержанных темных расцветок и лаконичных форм.
Различается и содержимое этих флаконов – пудра, ваниль, тубероза, жасмин, ландыши – всем этим принято пахнуть слабому полу. Лавандой, шалфеем, ветивером, табаком и кожей благоухают мужчины. Возможно, различия созданы столетиями выращенными понятиями и женственности и мужественности.
Но здесь можно провести параллель с одеждой – юбкой и брюками. Женщина может носить и то, и другое. Мужчину в юбке представить сложно. То же и с ароматами – я могу позволить себе любой мужской аромат, и буду пахнуть в крайнем случае необычно, но никак не нелепо. А сможет ли мужчины появиться в обществе в «Addict» Dior, «Alien» Thierry Mugler, «Teint de Neige» Lorenzo Villoresi?
Итак, грань между мужскими и женскими ароматами все-таки есть. Но не исключено, что это вопрос времени. Мы ведь тоже смогли одеть брюки только в прошлом столетии. А они оказались такими удобными!

"El Attarine" Serge Lutens

El Attarine – аромат из редкого флакона-колокольчика одного из самых загадочных и противоречивых авторов наших дней «маэстро Лютана», как его принято называть, долго оставался для меня загадкой. Возможно, и ее разгадка для меня – лишь иллюзия.
El Attarine - это сухие специи, немного ядреные вначале, но быстро смягчающиеся сладкой курагой и затихающие в солоноватом сандале. Как и другие "Лютаны", он мягок, вкрадчив, не громок и не резок, даже во вступлении. Это изысканное гурманство. И в то же время это образ сказочного Востока, который мы создаем в своем воображении – жарких раскаленных песков и ярких восточных базаров. Востока, который так далек от действительности, где есть только радость от нехитрых удовольствий и нового солнечного дня.
Тема El Attarine напоминает мне творение другого автора – Марка Антонио Кортишьято «Aziyade» из его нишевого бренда "Parfum d'Empire", впрочем, последнее более яркое, фруктовое и томно-тягучее. Аромат Лютана отличается сдержанностью и каким-то умиротворением, будто маэстро знает нечто такое, чего не знаем мы.

Основные ноты: цитрус, сухофрукты, карри, цветочные аккорды, бессмертник, мускус.

Gargenia M.Micallef

Если вы решите почитать отзывы о Gardenia Micallef, то будете удивлены, насколько они противо- речивы. Кому-то этот аромат кажется слишком сладким и тяжелым, кто-то отмечает его пудровость, кто-то – сливочность, а кто-то – свежесть и одеколонистость. Есть мнение, что это объясняется разницей состава нескольких выпусков Гардении, но я не исключаю и причуд нашего восприятия запахов. Что было в моем случае – пока загадка.
- Где был мой нос, когда я пожелала купить себе самый большой объем этого аромата??? – вот о чем я думала, получив долгожданный флакон грубоватой обработки, с помпезными стразами и ужасным содержимым. Эту Гардению мне удалось попробовать у приятельницы, которая тоже была очарована ею.
От первого брызга на запястье из своего уже флакона я пришла в ужас – где та чудесная цветочная пудра, которую я ждала? Это было резкое, мыльное, грубое месиво из подслащенных цветов и зелени. Избавься я тогда от ненавистного флакона (а такая мысль долго не выходила из головы), бренд Micallef надолго бы выпал из поля зрения. Но в один прекрасный прохладный день захотелось цветов и зелени, и рискуя пахнуть непонятно чем, я полилась Гарденией.
И обомлела, услышав вдруг запахи мякоти сочных экзотических фруктов, прозрачной гардении и много зелени. И стало ясно, что плотная зелень не дает аромату свалиться в липкую сладость, а держит баланс между свежестью и ванильно-амбровой базой. Micallef создал не моно-гардению, что можно решить по названию, а цветочно-фруктовую тему, где гардения даже не солирует, а держит прозрачный зеленый фон.
Гардению Микаллеф нельзя назвать деликатной, она яркая, громкая, нескромная, порой даже чересчур явно заявляющая о себе, и очень стойкая. В базе она уходит в зелень, иногда может замыливаться. А еще Гардения очень созвучна весеннему буйству запахов, а весна уже не за горами.

Основные ноты: жасмин, гардения, амбра, ваниль.

"Bottega Veneta" Bottega Veneta

Первый, но уже не единственный аромат известной на весь мир своими плетеными сумочками компании Bottega Veneta, вовсе не является типичным представителем современной парфюмерии. Однако он взял у нее все лучшее, тем самым давая понять, что хорошая работа с современными синтетическими компонентами непременно даст приятный результат. Даже для тех, кто уже разочаровался в синтетике.
Можно было предположить, что аромат «сумочного» бренда будет пахнуть новыми, никогда не выходящими из моды и безумно дорогими сумками – мечтой любой девушки. Так и есть – в сухом остатке Bottega Veneta оставляет на теле аромат мягкой, качественной выделки, кремовой замши. А смешиваясь с запахом кожи его носительницы, он и сам становится телесным и обволакивающим, но отнюдь не пошлым мускусным запахом разгоряченной после секса кожи, если вдруг кто-то боится такого эффекта.
Но перед тем, как слиться с вашей кожей, Bottega Veneta дает довольно громкое вступление из цитрусов и пачулей, которого не стоит пугаться. Вскоре он усядется на кожу запахом самой кожи, подслащенный жасмином. И здесь он мне напоминает своего более цветочного, но не менее притягательного ровесника Violet Blond Tom Ford. Та же сдержанная красота и благородство, то же современное звучание, та же близкая посадка к коже и ненадоедающая стойкость.

Основные ноты: бергамот, мадагаскарский розовый перец; жасмин; пачули, дубовый мох.

Парфюм.Коллекция миниатюр

Мужайтесь, парфманьяки! Для вас приготовлен очередной соблазн - издательский дом "Де Агостини", выпускающий коллекционные издания - патворки, теперь предлагает собирать не только кукол, самолетики, машинки, солдатиков или фигурки египетских фараонов. В киосках "Союзпечати" появились первые номера издания с коллекцией парфюмерных миниатюр с мини-флакончиком аромата Salvador Dali "Salvador Dali".
Признаться, я тоже не смогла пройти мимо первого попавшегося киоска - нечасто там продают духи, а еще и журналы о них. Журнал издания пригласил на свой сайт, где можно сразу же оформить подписку на всю серию и получать новые выпуски на почте. Подписавшиеся получают бонусы в виде скидок, а также, с 10-й посылкой - стеллаж для миниатюр, где все свое накопленное богатство можно будет красиво расставить, чтобы оно радовало не только нос, но и глаз.
Но "Де Агостини" еще не знает, что парфманьяки - народ искушенный и очень расчетливый и подозрительный, ведь им так часто приходится копить на новый, часто далеко не дешевый, вожделенный флакон. Приходится учиться отличать подделки от оригиналов. Приходится оценивать масштабы своих коллекций и оставлять у себя только самое ценное и любимое.
Поэтому первым делом они смотрят, какие ароматы им предложат в новых выпусках. А там - "Flora Bella" Lalique, "Flowers" Gilles Cantuel, "Lulu" Lulu Castanette, "Lapidus Woman" Ted Lapidus. Заманчивого мало. Кроме того, цены на последующие выпуски будут уже в 2-3 раза выше, чем на первый (его рекомендуемая цена - 99 руб.). Не радует парфлюбителей, ежедневно прочитывающих форумы и статьи профессиональных парфюмерных критиков, и качество статей журнала издания.
Остается стеллаж. Вещь привлекательная, но для хранения ароматов совсем непригодная, так как свет - главный враг духов.
Выходит, это издание - совершенно бессмысленное и затратное собирательство. Если только... оно не откроет еще кому-то глаза на новый волшебный мир - мир запахов, жизнь с которым становится ярче и увлекательнее.