"Haute Couture" Hanae Mori

В поисках персиков в Мицуко, неожиданно для себя я нашла их совсем рядом – в "Haute Couture" Hanae More. Почему неожиданно – ведь в пирамидке они не заявлены, там только альдегиды, много разных цветов и база из традиционных восточных компонентов. Кстати, база совсем не восточная, но лучше по порядку.
Haute Couture от Hanae Mori создали в 1998 году, и он вполне в духе своего времени – альдегиды в нем не носят печать старомодности, которая может отпугнуть современниц. В то же время в нем нет ни намека на попсовость или компотность, он не ультрамоден, но очень близок к классическому звучанию, которое всегда вне моды.
Это спокойный, элегантный и очень женственный аромат. Ни один цветок в нем не выпирает, а фруктовые нотки видимо дают альдегиды. Отлично подходит для жары, когда утомленное высокой температурой обоняние уже не воспринимает ни ваниль, ни амбру, ни мускусы. Мускус в нем очень деликатный, почти скрыт под облаком нежных несмываемых альдегидов. Базовые ноты создают на коже только невесомую пудровость, теплую и немного сладковатую, невероятно стойкую, но не душную.
Haute Couture уместен в любой обстановке – в офисе, на совещании, на свидании, в транспорте, в ресторане. И даже не байкерше – он напомнит бородатым дядькам на тяжелых мотоциклах, что рядом с ними нежное и прекрасное существо противоположного пола, спрятавшееся за грубой кожей брюк и косухи.
На фото – модель в платье из коллекции Hanae More весна-лето 2011.

Основные ноты: бергамот, кориандр, нарцисс, гардения, роза, альдегиды, тубероза, ирис, ландыш, жасмин, мускус, амбра, сандал, ваниль.

Опасные ароматы

То, что духи могут быть опасны для здоровья, наверняка многим приходило в голову. Ведь мы стремимся вылить прямо на кожу ароматные жидкости, в составе которых непонятно какие химические компоненты. В этом контексте интересна фраза, которую часто можно услышать на парфюмерных сборищах: «Моя кожа быстро съедает аромат». Отчасти ее можно трактовать и буквально – львиная доля аромата поступает через кожу в организм.
Натуральных экстрактов и масел можно уже почти не бояться, об этом заботится IFRA. Хотя и на них не исключены аллергические реакции. Но аллергия – это еще полбеды. Что, если синтетические компоненты еще более вредны для нашего организма?
На просторах интернета встречаются ссылки на доклад Гринписа с исследованием состава парфюмерной продукции некоторых косметических фирм на предмет наличия в них фталатов и синтетических мускусов.
Фталаты используются в парфюмерии в качестве растворителей и фиксаторов запаха, но к сожалению не указываются на упаковке. Пишут, что они способны накапливаться в организме и поражать такие органы, как печень и почки.
Подобным действием обладают и синтетические мускусы, они также негативно воздействуют на эндокринную систему и гормональный фон.
Интересно, что в докладе в черный список попали Calvin Clein, Cartier, Jean Paul Gualtier. Дурная реклама, лично я уже с тревогой кошусь на Obsession. А как же остальные бренды? Неужели у них все чисто? И почему бы IFRA не заняться и этим вопросом?

"Rosier Ardent" Nez a Nez

Как заманчивы и обманчивы бывают порой названия ароматов! От «Ангела» ожидаешь невесомости и нежности, а сбивает с ног густейший восток, от «Жорж Санд» надеешься на мужскую лаконичность, а получаешь женственный фруктово-ванильный коктейль, от «Мицуки» ждешь деликатного японского колорита, а там… сами знаете что.
Rosier Ardent в переводе означает «пылающий розовый куст». Я представляла себе густой аромат бархатных темных роз, пусть со специями, пусть с древесной базой, но все-таки с розой во главе. Но вышло не совсем так.
Сначала были специи, яркие, жгучие, и это стало самым интригующим местом у аромата. Но неожиданно весь этот всплеск успокоился в нечто кисловатое древесно-фруктовое, где розу можно найти, только зная, что она там должна быть. Нет розы, нет ладана, нет обещанной древесины, и специи уже давно затихли. Что это? Увядшие цветы? Тоже непохоже. Правда, этот Куст очень стойкий, как и его братья по бренду.
Второй аромат у Nez a Nez и снова не мой. Но ведь еще есть «Ателье художника», «Шикарный каштан», "Лес в Бишари"..., так что останавливаться рано.

Основные ноты: зеленый кардамон, тмин, перец, корица; роза; лист пачули, египетский ветивер, виргинский кедр, смолы.

«Blue Seduction» Antonio Banderas

Никогда бы не купила этот парфюм себе. И не потому что не люблю Бандераса. Кстати, видели его последний фильм «Большой выстрел»? Если не видели, то и не смотрите, такая лажа. А ведь у этого мачо много поклонниц, и его полубрутальная мексиканская мордочка на коробках с духами наверняка привлекает девчонок. Хотя я и сама – жертва рекламы, только меня привлекают все флаконы с надписью Tom Ford.
А не купила бы я этот парфюм потому, что не очень люблю водные ароматы. О том, что Blue Seduction водного направления, говорит во-первых, название – «Голубой соблазн» намекает на море, небо, свежесть. Во-вторых, флакон и цвет жидкости – прозрачный кристалл с лазурной начинкой. В-третьих, указанная производителем пирамидка (водную ноту может давать дыня).
Но оказывается, это отнюдь не свежий акватический аромат. Он неожиданно начинается фруктовой сладостью, которая сразу становится приторной. И еще этот мускус, расточаемый современными модницами на улицах, от которого я постоянно убегаю. Здесь он почему-то заявляет о себе с верхних нот и не дает распробовать все богатство цветочного состава. Аромат свежеет через несколько часов, сладость уходит, но тогда он становится похожим на многое, яблочки Нины Риччи например.
А какой стойкий этот «Голубой соблазн»! И снова подтверждение – это не водный аромат, ведь водные ароматы не бывают стойкими. Я знакома со многими поклонницами Blue Seduction, но сама к ним не отношусь. Наверное, это неплохой современный аромат, но вот почему он его так назван?

Основные ноты: дыня, лист фиалки, груша, бергамот; пион, гардения, жасмин, ландыш, болгарская роза; пачули, мускус, бензоин, малина.