воскресенье, 31 октября 2010 г.

Ваниль в ароматах

Кому как, а мне эта осень пахнет ванилью. Наверное, я изголодалась по ней за слишком жаркое и душное лето, когда о сладостях даже думать было противно. А может, этому есть другая причина, во всяком случае, все мои и без того немногочисленные цветочные, альдегидные и шипровые ароматы скучают в шкафу. Надо сказать, что ваниль является одним из популярнейших компонентов базовых нот, и сложно найти аромат, в котором ее нет совсем. Предпочитаю те, в которых ее особо не прячут.
Вот какой ванилью я предлагаю полакомиться.
Tobacco Vanille Tom Ford – в любимчиках. Ваниль густая, темная, с шоколадом, вишней и табаком. Скорее гурманский аромат-релаксант, чем то, что пишут о нем в релизах: «один день джентльмена». Переборщить легко и очень опасно – мало ли что могут подумать посторонние, если от вас пахнет шоколадом.
Amour Kenzo – ваниль нежная, смягченная легкими цветочными и древесными нотами. Сладкая, но не приторная, на мой вкус в самый раз. А если Amour не хватает характера, то это можно компенсировать небольшим передозом, тогда он становится соблазнительно-специевым.
Samsara Guerlain – иланговая ваниль, почти несладкая, с кислинкой. Но чтобы ею вполне насладиться, надо подождать пару часов.
Angel Pivoine Thierry Mugler - красавчик пион в специевой ванили. Громкий, почти кричащий. Пионовый Ангел и свеж, и сочен в начальных нотах, и сладко-дерзок в базовых. Тем, для кого классический Ангел – too much.
Organza Givenchy – не совсем современный цветочно-ванильный коктейль, и погода для него уже холодновата, но все равно он мне нравится. В тепле он нежнее, зато сейчас – искрится сладковатыми специями.
И напоследок – самая убойная моя ваниль – Vanilla Extasy Montale. Густая, сладкая, с темной древесиной, которая придает ей некое благородство. На большого любителя ванили и восточных ароматов. Типичный Montale.
Кстати, я не забыла про Shalimar, просто он у меня закончился, жду новый флакон.

четверг, 28 октября 2010 г.

О флаконах 2

Ни за что бы не догадалась, что это - голуби. Те, которые вот уже 62 года сидели на флаконах нестареющей классики от Nina Ricci L'Air du Temps. Автор нового флакона - дизайнер Филипп Штарк. Конечно, мы не в послевоенном 48-м, рынок требует новшеств, и если не в аромате (обещают, что его не тронут), то хотя бы в его упаковке.
Очень интересно, понравится ли кому-то это творение. Мне - нет. Да, лаликовские голуби - это слишком сентиментально и старомодно для 2010 года. Но вдыхать "Дух времени" хочется из-под крышки с теми старинными, пусть и пластмассовыми, голубями.
Хотя, может стоит все-таки подержать новый флакон в руках?

вторник, 19 октября 2010 г.

Ароматы Andy Tauer

Ну вот наконец-то и попали они ко мне, на мою ненасытную полочку.
Умница Энди Тауэр, любимец всей парфманьячной секты, что же он там намешал? Не скрою, ждала его ароматов с большим нетерпением, и они меня не разочаровали.
Об Энди Тауэре написано много. Коробит то, что все статьи содержат немного обидное, на мой взгляд, слово «самоучка». Разве профессия парфюмера подразумевает университетское образование? Или надо быть отпрыском парфюмерной династии? Или не надо быть слишком открытым и общительным, а, например, создать вокруг себя завесу из темных тайн. Может, тогда люди станут писать другое? Впрочем, блог Энди Тауэра, очень увлекательное чтиво, работает не хуже традиционной рекламы.
Первые ароматы Тауэр выпустил в 2005 году – это Un Air du desert marocain и Le Rose du Maroc. С тех пор его коллекция основательно выросла, и это и радует, и огорчает (прощай, покой!).
Мне понравились все три сэмпла, хотя один из них – это даже хороший остаток во флаконе. Но надо признать, я давно положила глаз на эту марку, отзывы о ней обещали ароматы яркие, насыщенные, много любимого мною востока и отличную стойкость.
Vetiver Dance – взяла его неспроста, давно меня тянет к ветиверу, этому традиционно мужскому компоненту, да все никак не решусь на добрую бутыль. А надо. Ветивер здесь свежий, без кожаной копоти и сажи. И еще он удивил меня водными нотами, хотя они там и не заявлены. Притягательный, натуралистичный аромат лесных уголков.
Incense Rose – это яркая, красивейшая роза в густом, совершенно не церковном ладане. В ладане – благоуханной древесной смоле, а не религиозном атрибуте. База густая, терпкая, сложная.
Un Air du desert marocain – тоже содержит один из любимых моих компонентов – амбру. Она густая, с дымком (наверное ветивер), а первые ноты аромата – убойные специи, тоже с дымком. Не для слабонервных. Но если подождать полчасика – накроет мягким облаком древесной амбры.
Но все это только первые скудные впечатления, и… продолжение следует!

вторник, 12 октября 2010 г.

Разговор двух блондинок

Встретились две блондинки. Одна блондинка похвалилась, что купила новые духи. Вторая к ней сразу пристала:
- Какие? Где? За сколько?
- Я купила духи «йес соу лаудер» в Летуале,
- Может Эсте Лаудер? – заволновалась вторая блондинка, неужели новый бренд пропустила. Или это какой-то малоизвестный масс-маркет?
Она стала выспрашивать обладательницу нового флакона – как он выглядит, есть ли какие-то опознавательные знаки, может логотип?
- Да, есть, - сказала блондинка, которая купила духи, и нарисовала на столике в кафе буквы YSL, - называется «Yes So Lauder».
- Так это же Ив Сен Лоран! – обрадовалась вторая блондинка.
- Разве?
- Да! А как называются духи?
- «Elle».

Если вы думаете, что я это сочинила, то ошибаетесь.

вторник, 5 октября 2010 г.

"Samsara" Guerlain

У меня всего лишь два Герленовских аромата, но оба в любимцах. Это Shalimar, о котором я уже рассказывала, и Samsara. Самсара обладает подобным Шалимару действием: если я останавливаю на ней свой выбор, то не могу оторваться минимум неделю. Чем она так цепляет? К счастью, я купила Самсару, когда еще не осознавала, что за великая классика покорила меня, как и Шалимар, с первого нанесения на кожу. Гораздо позже я узнала, что это еще и аромат Старого Дома, созданный в 1989 году самим Жаном-Полем Герленом, последним парфюмером из легендарной династии. Все-таки знания не всегда бывают полезны, особенно в парфюмерии – очень сложно избежать предвзятого отношения к ароматам.
Недавно я снова достала алый флакон, и верхние цитрусовые ноты показались мне неприятно резкими, что я даже подумала – любовь прошла? Но нет! Нельзя судить об ароматах той эпохи по верхним нотам! Через час Самсара превращается в прекраснейшую густую древесно-цветочную композицию. Но из цветов я слышу там в основном иланг-иланг, и звучит он до самой сладковатой сандаловой базы. И он-то, в сочетании с темной ванильной древесиной, действует как наркотик, заставляя дышать собой снова и снова.
Самсара у меня в концентрации edp - стойкая, яркая, густая, но не удушающая. Ваниль в ней не шершавая, а гладкая, с кислинкой. Это аромат холодной неприступной красавицы, к которой решится подойти не каждый мужчина. Если вам не нужны лишние знакомства, но все равно хочется мужского восхищения, можно смело одевать шпильки и Самсару.

Основные ноты: бергамот, лимон, иланг-иланг; жасмин, ирис; сандал, ваниль, бобы тонка.