Ароматы Antonio Visconti

К ароматам нишевого бренда Antonio Visconti особого интереса у меня не было, тем более что давно мелькает информация, что скоро он не будет поставляться в Россию, а может, и уже не поставляется. Найти сложно, цены высокие, да и при сегодняшнем изобилии ароматов есть что попробовать и без Висконти. Но тут совершенно случайно попался флакон Coeur de Vanille.
По легенде парфюмерное дело Антонио Висконти зародилось в начале XX-го столетия в Грассе, а сам парфюмер – потомок знатного рода придворных парфюмеров и перчаточников королевы Екатерины-Марии Медичи. На флаконах оригинальной формы, которые кстати одна моя приятельница любовно называет «качельками», потому как форма дна позволяет их качать на столе, изображен герб с тремя львами и короной. Возможно, это настоящий фамильный герб, об этом нигде не пишут, но теперь он успешно занимает место логотипа бренда. Надо признать, дизайн флакона и коробки впечатляют. Впрочем, как и их содержимое.
Coeur de Vanille – Ванильное сердце, из названия ясно, что аромат посвящен ванили и сладкоежкам. Только такой ванили я еще не пробовала – а она с самого начала и до конца с дымком и древесиной, и это сочетание сразу располагает к себе весь бренд с его сомнительными легендами.
Fleur de Nuit - Цветок ночи, который из крышки показался мне похожим на Carnation Моны ди Орио, но только из крышки, хотя в пирамидках много общего. Здесь речь здесь идет о жасмине, ярком поначалу, но растворяющемся в специях и шикарной восточной базе из амбры, ванили, мускуса и еще много чего.
Temps d’Hiver – Зимнее время, и снова я очарована – один из лучших пудровых ароматов, что мне попадались. Аромат старинной помады, душистой пуховки и безмятежной неги.
Terre de Feu – Огненная земля – единственный из опробованных не вызвал желания купить флакон. Хотя не могу понять почему, ведь там есть все что я люблю: и мягкие специи с гвоздикой во главе, и теплая, немного дымная древесина, и старая знакомая ваниль. Может, Огненная земля боится мороза?
Все, пока только четыре аромата, но придется искать и другие: Akaba, Bois de Gayac, Tabarom. У Висконти они яркие, незабываемые, манящие неповторимостью впечатлений и образов.

Несколько парфюмерных шедевров

«Великие духи узнаются по тому почти физическому шоку, который ощущаешь при первой встрече с ними», - заявил Эдмонд Рудничка. И действитель- но, в парфюмерии, как и любом другом виде искусства – литературе, живописи, архитектуре, музыке, есть свои признанные специалистами шедевры. Вы можете их не принимать, не понимать, не носить, но по меньшей мере, они не оставят вас равнодушными. Вот лишь несколько из них.
Chanel №5 – духи, которые знают все. Вернее, это духи, о которых слышали все, но далеко не все слушали (нюхали). Считается, что это первый аромат, в котором использованы альдегиды. Интересно, что большинство ароматов с альдегидными нотами современницы относят в категорию «старушачьих» или «бабушковых».
«Shalimar» Guerlain – менее известный широким массам, чем Пятая Шанель, но не менее легендарный. Это классический восточный аромат с цитрусовым верхом, цветочным сердцем и шероховатой ванильно-амбровой базой. Иногда мне кажется, что лучше него в этом направлении так ничего и не придумали.
Хотя нет, придумали – «Opium» YSL – в нем столько жгучих специй и пряностей, что неподготовленным лучше не пробовать. Или пробовать обновленный в 2009 году Опиум, который намеренно смягчили и осовременили.
«Mitsouko» Guerlain – это лучший шипр всех времен и народов, но ценители Мицуки предпочитают ее винтажные версии современным, когда еще мох и все остальное было натуральным. К сожалению, этот аромат известен только парфюмерно увлеченным, редко встречается в продаже и сейчас почти не пользуется спросом.
«Angel» Thierry Mugler – самый молодой аромат из этого списка, и наверное поэтому в списке самый популярный и многими любимый. Но не всеми, потому как сочетание камфорных пачули с карамелью и сахарной ватой - убойная вещь, особенно если превысить дозировку.
«Poison» Dior – вульгарнейший аромат из такой же вульгарной эпохи – 80-х. Пьянящий туберозный букет, который стал его основой, до сих пор ассоциативен и неповторим. Но и с ним можно соблюдать приличия, если использовать в малых дозах.
Есть еще много прекрасных ароматов, бесценных произведений парфюмерного искусства, но у этих всегда будут свои поклонники. Шанель №5 будут наслаждаться, как «Войной и миром» Толстого. Шалимар будут носить, как и пересматривать «Дневную красавицу» с юной Катрин Денев. Poison будут вдыхать под бессмертного Майкла Джексона. В Опиуме будут созерцать величие Голубой мечети. В Мицуке будут ходить на Щелкунчика. Если только их будут выпускать, ведь из всех произведений искусства духи – самые недолговечные.

"Noir Pachouli" Histoires de Parfums

В эти праздники я путешествую по Золотому кольцу, древним русским городам с печальными и мудрыми монастырями, под тяжелым свинцовым небом, и вдыхаю созвучную горечь аромата под названием «Темные пачули».
Как же я ждала от Хистуаров восточных пачулей, густых, сладких, амбровых. А что еще можно ожидать от названия Noir Patchouli? Поэтому когда сняла крышку с атомайзера, то первой мыслью было – неужели мне по ошибке налили Мицуки! Но нет, никакая это не Мицука, здесь даже мха нет. Зато есть сухие-сухие, терпкие-терпкие пачули, какими богат фужерный Hindu Grass Nassomato. Noir Pachouli – такой же странный аромат. Он не так стоек и громок, как например более известные Хистуары «1804» или «1740». Первые полчаса – бодрящий всплеск зелени и свежести пачулей. А потом все это спокойно пахнет лесом, еловыми ветками, орехами, зеленой травой. Спокойно и немного грустно в сочетании с ладаном православных рождественских служб, которыми пропитан воздух вокруг меня.

Основные ноты: лист пачули, кардамон, кориандр; цветочные ноты, плоды можжевельника; ветивер, мускус, кожа.