пятница, 31 декабря 2010 г.

С Новым годом!

Многие не любят зиму. Да и сама я сегодня легковато оделась для 10 градусов мороза и немного рассердилась на нее. Но потом рассмотрела, какие пушистые летят снежинки, какие яркие снегири сидят на такой же ярко-красной рябине, и услышала, каким густым темным медом зазвучал на мне Angel. Все-таки зима – это так здорово!
И еще – только зимой бывает самый главный праздник в году – Новый год.
В будущем году желаю всем любителям ароматных удовольствий множества незабываемых парфюмерных впечатлений, пополнения своих коллекций редкими винтажными и селективными сокровищами. Тем, кто находится в поиске своего единственного идеального аромата, желаю приблизиться к идеалу.
Желаю не охладевать к прекрасному миру ароматов, ведь они делают нашу жизнь намного интереснее и красочнее.
С Новым годом!

суббота, 25 декабря 2010 г.

"Midnight Pearl" Oriflame

Появление Натальи Водяновой в рекламе Midnight Pearl от Oriflame после недавних съемок в ролике аромата-легенды Shalimar Guerlain должно, несомненно, налагать довольно высокие обязательства на новинку от шведской компании. Причем не только в цене, которая стала высоковата для этих каталогов. И не в дизайне флакона, который наяву не столь безупречен в исполнении, как на страницах каталога. И еще надо сразу ожидать предвзятого отношения искушенных в парфюмерии людей.
Так и вышло – все ищут аналоги, находят, сравнивают. Теперь не просто выпустить абсолютный хит.
Midnight Pearl позиционируется как вечерний аромат, выполнен в восточном ключе. Сразу интригует состав – в сердце мой любимый жасмин и экзотический франжипани. А в базе еще интереснее - мужской ветивер и страшно модный сейчас уд, он же дерево Агар. Невозможно пройти мимо новинки.
Фруктовое начало похоже на современные молодежные эскады и агилеры, но в нем конечно меньше сладости. Вообще Midnight Pearl звучит модно, современно, но не в лучшем смысле этих понятий. Современно-бюждетно и современно-безвкусно. В базе нет ни глубины, ни ожидаемой кожаной древесности. На мой взгляд, ему как вечернему аромату не хватает стойкости. И вся композиция скорее древесно-фруктовая, а не восточная. Шлейф заметят, но он совершенно не интригует, как интриговал анонс аромата. Эх, Наташа, а ведь российские девчонки на тебя равняются, хотят и одеваться и пахнуть как ты, будут покупать Midnight Pearl.

Основные ноты: апельсиновый цвет, фрезия и груша; гвоздика, жасмин, франжипани, пион; ветивер, лист пачули, виргинский кедр, дерево Агар.

вторник, 14 декабря 2010 г.

"Angel Pivoine" Thierry Mugler

Прошло больше десятилетия после выпуска триумфального Angel, как в 2005 году вышли его цветочные фланкеры – Пионовый, Фиалковый, Лилейный и Розовый Ангелы. Это не только расширило аудиторию почитателей классического Ангела, но и сделало этот непривычно громкий и даже кричащий для нашего поколения аромат вполне носибельным в его более разбавленных цветочных версиях. Сама же я пришла к Ангелу через его фланкеры.
Заявленный состав Пионового Ангела гораздо скуднее Ангела классического. К моему большому удивлению, 10 мл этого аромата (а это почти половина стандартного ангельского 25-миллилитрового флакона) я вылила на себя в рекордно короткие сроки. Ведь цветочные Ангелы унаследовали у своего прародителя и потрясающую стойкость, и яркий шлейф.
Некоторые отмечают несбалансированность нот Angel Pivoine. И летом это тоже напрягало мой нос, в сочетании с раздражающей искусственностью некоторых компонентов. Но на морозе он зазвучал звонче, и несовершенство сгладилось. Пионовая нота солирует до самой базы. Запах пиона правдоподобный, пиона сочного, с капельками росы, со стеблями. И вся эта пионовая свежесть через несколько часов растворяется в узнаваемой ангельской конфетно-ванильной, заметно облегченной базе. Но в ней все, что мы так любим в Ангеле – и засахаренный медок, и шоколад, и карамель, и пряники. Получается одновременно и свежо, и сладко-съедобно, причем все время звучания. Красиво, но классический Ангел несравнимо красивее.

Основные ноты: пион, пачули, перец, ваниль, ландыш и роза.

вторник, 7 декабря 2010 г.

"Amor Amor" Cacharel

Флакон аромата с символичным названием Amor Amor был подарен мне одним близким мужчиной, когда спасать нашу amor было уже поздно. Невольно вспомнилась восточная мудрость: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Любовь – еще более эфемерное создание, чем сладости. Ее невозможно воскресить мантрой amor amor, написанной на флаконе с духами.
Amor Amor вышел в 2003, быстро завоевал популярность и до сих пор имеет много поклонниц. Он стал базой для кучи ежегодных фланкеров: Amor Amor Eau Fraiche, Amor Amor Delight, Amor Amor Sunshine и пр., и уже за это надо признать – если это и попсовый компот для несмышленых девчонок, как следует из массы отзывов на форумах, то весьма успешный, качественный и незаурядный.
Но для меня Amor Amor – не компот. Не ностальгический аромат. Не психологический якорь. Это приятный ягодно-ванильный коктейль для разукрашивания серых будней. В верхних нотах солирует черная смородина, которая придает аромату вкусную кислинку, из-за которой можно найти в Amor Amor сходство со смородиновым вареньем. Несмотря на сладкую фруктово-ванильную базу, аромат не приторный.
Выпускается он в концентрации edt, и это делает восточную композицию ненавязчивой и очень комфортной в любое время суток. Тем не менее, эта туалетная вода дает бархатистый полупрозрачный согревающий шлейф, который больше подходит к осенне-зимнему сезону.
С Amor Amor у меня сложились теплые отношения, а с мужчиной, который его подарил, теперь никаких отношений нет. К первому, в отличие от второго, я частенько возвращаюсь, когда устаю от классики или селективов.

Основные ноты: черная смородина, корсиканский апельсин, мандарин, кассия, грейпфрут и бергамот; абрикос, лилия, жасмин, ландыш, роза; амбра, бобы тонка, ваниль, Виргинский кедр, мускус.

вторник, 30 ноября 2010 г.

Рождественские ароматы 2010

Как весело бежалось сегодня утром по первым сугробам за маршруткой! А во всем виноват первый снег, он всегда превращает нас ненадолго в детей. А еще мы как дети с нетерпением ждем самого главного праздника в году. Но детям свои игрушки, а нам – свои.
Ежегодные рождественские лимитированные издания ароматов – не что иное, как выкачивание денег из жаждущих праздника потребителей, обычный маркетинговый ход. Некоторые компании к этому времени выпускают слегка измененный аромат – обычные лимитки, а чаще всего просто меняют упаковку – разлитые по украшенным блестками и стекляшками флаконам, ароматы становятся особенно желанными.
Но если так думать, то можно вообще не праздновать Новый год, не покупать себе новые вечерние платья, не обвешиваться мишурой, не заморачиваться насчет подарков, не пить текущее бесконечной рекой шампанское. А это скучно. Поэтому посмотрим, что нам в этот год предлагают интересного.
Ванильный Шалимар - Shalimar Ode de la Vanille от Guerlain - самая, пожалуй, желанная для меня новинка. Классический аромат «обогатили» двумя видами ванили. Безумно любопытно, что же получилось. И флакон обновили по эскизам Джейд Джаггер. Только вот эта лимитка есть пока лишь в столичном ГУМе.
Нишевая марка Annick Goutal обновила к празднику флаконы для четырех ароматов: Sables, Musc Nomade, Duel и Eau de Hadrien. От соточки Musc Nomade в позолоченном флаконе я бы не отказалась.
Lolita Lempicka Minuit Noir – это лимитированная версия аромата 1997 года. Состав заманчивый – ирис, лакрица, фиалка и пачули, и все это должно быть густо-сладко-древесно. Флаконы – только в объеме 100 мл.
Tom Ford выпустил праздничный набор Tuscan Leather, в котором в котором два флакона – 100 и 240 мл, лейка, рефилл и свеча. Вообще я хочу этот аромат, но зачем его так много?
А вот еще праздничная ароматная продукция – сухие духи. Они хороши тем, что их можно упаковать в аксессуары и носить с собой. Хотя это недешевые безделушки. Такие ароматные колечки выпустили Thierry Mugler c моим любимым Angel и недавней новинкой Womanity. Estee Lauder заманивает любительниц блестящего футлярами в виде белки, совы, черепахи, гибискуса и птицы, а в них – традиционные ароматы бренда.
Givenchy утяжелили к зиме свой Very Irresistible, и получился Very Irresistible Poesie d’un Parfum d’Hiver Cedre d’Hiver. На флаконе идет снег, а в базе - древесина, ладан, амбра и мускус. Обязательно попробую.
Но это лишь немногое, чем будут нас радовать парфюмерные магазины к Новому году. А я уже готова выложить энную сумму на кое-какие игрушки.

вторник, 23 ноября 2010 г.

"Drole de Rose" L'Artisan Parfumeur

Никак не могу подружиться с Артизанами, а ведь они такие красивые, оригинальные, концептуальные. Одни из самых носибельных в селективном семействе. Но очень нестойкие.
Drole de Rose (Странная роза) выпущена Домом l’Artisan Parfumeur в 1996 году и очень напоминает мне почти наркотический для любительниц декоративной косметики аромат Герленовских Метеоритов. Тех, которые в пудре-шариках, а не в снятой с производства одноименной туалетной воде. Хотя эта туалетная вода сейчас и раритет, и редкость, но гоняться за нею нет смысла, ведь есть и другие похожие, не менее приятные ароматы.
В верхних нотах Drole de Rose очаровывает свежей и живой цветочной зеленью, мне слышится в них пьянящий запах лугового клевера и сочной фиалки. Вся эта композиция быстро запудривается на коже, и превращается в очень притягательный аромат. Но на мне он не доживает до базы. Красота Странной розы недолговечна настолько, что невольно задумываешься – а была ли она? И вообще, что это за духи, которые пахнут 1 час?

Основные ноты: роза, анис, цветы апельсина; белый ирис, фиалка; миндаль, мед, выделанная кожа.

вторник, 16 ноября 2010 г.

Ароматы Parfum d'Empire

Осень продолжает радовать нас теплом, а меня – приятными открытиями новых парфюмерных брендов. Но не все довольны таким раскладом. На тепло сетуют мои приятельницы, которые успели купить новые модные шубы, а отсутствие снега мешает их вывести в свет. Я тоже растеряна после новых знакомств с ароматами – не успела отойти от восторгов по Энди Тауэру, а тут обнаружены новые ароматные соблазны от Parfum d’Empire.
Изюминка марки Parfum d’Empire – погружение в отдельную историческую эпоху. Автор парфюмерных композиций, Марк-Антуан Кортикьято, любит еще и историю, и стремится передать в аромате дух великих империй, что отражено и в названии марки. Надо упоминуть, что сам Кортикьято родом из Марокко, непривычно жаркой для нас страны, поэтому надо ожидать от него восточных творений.
Теперь по порядку.
Aziyade (Азиат) – этот аромат привлек меня намного больше других, и флакон его я скоро собираюсь купить. Хотя сначала, на фоне серьезных Тауэровых ладанов и амбр, он показался мне просто гурманским баловством – подумаешь, какие-то засахаренные фрукты. Но нанесите его на кожу – и аромат превратится в приворотное зелье из специй, изюма и мускуса.
Ambre Russe (Русский аромат) – наиболее брутальный из опробованных. Ноты водки – это, конечно, прикольно в аромате, но пусть ею пахнут мужчины. Амбровая база очень напоминает лютановскую.
Equistrius (Огненная лошадь) – включается в себя древесные ноты и солирующую ноту ириса. Признаюсь, я не поклонница ириса, и прозвучал он на мне невнятно.
Cuir Ottoman (Оттоманская кожа) – в нем тоже обещали ирис, и я пробовала без энтузиазма. Тем более что первые ноты отпугнули сухой дымной кожей. Но потом все изменилось. Из-под кожи пробился тонкий аромат жасмина и других цветов, и все это было настолько неожиданно и прекрасно, что я обомлела. Еще один аромат-загадка. Хочу так пахнуть!

понедельник, 8 ноября 2010 г.

Алкоголь - это яд?

«Жизнь слишком коротка для этого дерьма!» - заявил персонаж романа «Мешок с костями» Стивена Кинга, проснувшись очередным утром с жестоким похмельем. Действительно, с возрастом переносить похмелье становится все тяжелее (прощайте, бесшабашные студенческие вечеринки, когда о похмелье можно было узнать только от Кинга или взрослых). По утрам страдает и обоняние – резкие, тяжелые ароматы – основа моей коллекции - порой вызывают приступы тошноты. Но обонять все же что-то хочется, хотя чтобы переключиться с головной боли на аромат.
На такие случаи у меня есть три правила.
Первое – не одевать на вечеринку ничего из любимых густых восточных ароматов. Они обязательно останутся на коже до утра, и в сочетании с похмельным синдромом подвергнутся риску перейти из категории «вечерних» в категорию «тошнотворных» на очень долгое время. Конечно, вечернее платье требует соответствующего аромата, и на этот случай удобно иметь небольшие отливанты каких-то редкостей или остатки чего-то надоевшего.
Второе – иметь в коллекции ароматы-освежители. Не освежители воздуха, как презрительно обзывают некоторые парфюмы. А освежители дурного утра, раздраженного обоняния и тяжелой головы. В такие дни я предпочитаю нечто близкое к моно-ароматам розы и фиалки, возможно, слегка припудренное. Лучше, если это будет нестойкий аромат с минимумом химозных ноток. Вот когда вспомнишь об l’Artisan Parfumeur. Мой нос вполне мирится с Drole de Rose, Fleur de Liane. Еще не отторгается La Rose de Rosine от Les Parfums de Rosine. Из неселективных отмечу фиалковый She Wood Crystal Creek Wood от канадского бренда Dsquared2.
Третье – избегать повторов как вечерних ароматов, так и ароматов-освежителей. Наш мозг слишком быстро выстраивает ассоциации.
Да, есть еще четвертое правило – много не пить!

воскресенье, 31 октября 2010 г.

Ваниль в ароматах

Кому как, а мне эта осень пахнет ванилью. Наверное, я изголодалась по ней за слишком жаркое и душное лето, когда о сладостях даже думать было противно. А может, этому есть другая причина, во всяком случае, все мои и без того немногочисленные цветочные, альдегидные и шипровые ароматы скучают в шкафу. Надо сказать, что ваниль является одним из популярнейших компонентов базовых нот, и сложно найти аромат, в котором ее нет совсем. Предпочитаю те, в которых ее особо не прячут.
Вот какой ванилью я предлагаю полакомиться.
Tobacco Vanille Tom Ford – в любимчиках. Ваниль густая, темная, с шоколадом, вишней и табаком. Скорее гурманский аромат-релаксант, чем то, что пишут о нем в релизах: «один день джентльмена». Переборщить легко и очень опасно – мало ли что могут подумать посторонние, если от вас пахнет шоколадом.
Amour Kenzo – ваниль нежная, смягченная легкими цветочными и древесными нотами. Сладкая, но не приторная, на мой вкус в самый раз. А если Amour не хватает характера, то это можно компенсировать небольшим передозом, тогда он становится соблазнительно-специевым.
Samsara Guerlain – иланговая ваниль, почти несладкая, с кислинкой. Но чтобы ею вполне насладиться, надо подождать пару часов.
Angel Pivoine Thierry Mugler - красавчик пион в специевой ванили. Громкий, почти кричащий. Пионовый Ангел и свеж, и сочен в начальных нотах, и сладко-дерзок в базовых. Тем, для кого классический Ангел – too much.
Organza Givenchy – не совсем современный цветочно-ванильный коктейль, и погода для него уже холодновата, но все равно он мне нравится. В тепле он нежнее, зато сейчас – искрится сладковатыми специями.
И напоследок – самая убойная моя ваниль – Vanilla Extasy Montale. Густая, сладкая, с темной древесиной, которая придает ей некое благородство. На большого любителя ванили и восточных ароматов. Типичный Montale.
Кстати, я не забыла про Shalimar, просто он у меня закончился, жду новый флакон.

четверг, 28 октября 2010 г.

О флаконах 2

Ни за что бы не догадалась, что это - голуби. Те, которые вот уже 62 года сидели на флаконах нестареющей классики от Nina Ricci L'Air du Temps. Автор нового флакона - дизайнер Филипп Штарк. Конечно, мы не в послевоенном 48-м, рынок требует новшеств, и если не в аромате (обещают, что его не тронут), то хотя бы в его упаковке.
Очень интересно, понравится ли кому-то это творение. Мне - нет. Да, лаликовские голуби - это слишком сентиментально и старомодно для 2010 года. Но вдыхать "Дух времени" хочется из-под крышки с теми старинными, пусть и пластмассовыми, голубями.
Хотя, может стоит все-таки подержать новый флакон в руках?

вторник, 19 октября 2010 г.

Ароматы Andy Tauer

Ну вот наконец-то и попали они ко мне, на мою ненасытную полочку.
Умница Энди Тауэр, любимец всей парфманьячной секты, что же он там намешал? Не скрою, ждала его ароматов с большим нетерпением, и они меня не разочаровали.
Об Энди Тауэре написано много. Коробит то, что все статьи содержат немного обидное, на мой взгляд, слово «самоучка». Разве профессия парфюмера подразумевает университетское образование? Или надо быть отпрыском парфюмерной династии? Или не надо быть слишком открытым и общительным, а, например, создать вокруг себя завесу из темных тайн. Может, тогда люди станут писать другое? Впрочем, блог Энди Тауэра, очень увлекательное чтиво, работает не хуже традиционной рекламы.
Первые ароматы Тауэр выпустил в 2005 году – это Un Air du desert marocain и Le Rose du Maroc. С тех пор его коллекция основательно выросла, и это и радует, и огорчает (прощай, покой!).
Мне понравились все три сэмпла, хотя один из них – это даже хороший остаток во флаконе. Но надо признать, я давно положила глаз на эту марку, отзывы о ней обещали ароматы яркие, насыщенные, много любимого мною востока и отличную стойкость.
Vetiver Dance – взяла его неспроста, давно меня тянет к ветиверу, этому традиционно мужскому компоненту, да все никак не решусь на добрую бутыль. А надо. Ветивер здесь свежий, без кожаной копоти и сажи. И еще он удивил меня водными нотами, хотя они там и не заявлены. Притягательный, натуралистичный аромат лесных уголков.
Incense Rose – это яркая, красивейшая роза в густом, совершенно не церковном ладане. В ладане – благоуханной древесной смоле, а не религиозном атрибуте. База густая, терпкая, сложная.
Un Air du desert marocain – тоже содержит один из любимых моих компонентов – амбру. Она густая, с дымком (наверное ветивер), а первые ноты аромата – убойные специи, тоже с дымком. Не для слабонервных. Но если подождать полчасика – накроет мягким облаком древесной амбры.
Но все это только первые скудные впечатления, и… продолжение следует!

вторник, 12 октября 2010 г.

Разговор двух блондинок

Встретились две блондинки. Одна блондинка похвалилась, что купила новые духи. Вторая к ней сразу пристала:
- Какие? Где? За сколько?
- Я купила духи «йес соу лаудер» в Летуале,
- Может Эсте Лаудер? – заволновалась вторая блондинка, неужели новый бренд пропустила. Или это какой-то малоизвестный масс-маркет?
Она стала выспрашивать обладательницу нового флакона – как он выглядит, есть ли какие-то опознавательные знаки, может логотип?
- Да, есть, - сказала блондинка, которая купила духи, и нарисовала на столике в кафе буквы YSL, - называется «Yes So Lauder».
- Так это же Ив Сен Лоран! – обрадовалась вторая блондинка.
- Разве?
- Да! А как называются духи?
- «Elle».

Если вы думаете, что я это сочинила, то ошибаетесь.

вторник, 5 октября 2010 г.

"Samsara" Guerlain

У меня всего лишь два Герленовских аромата, но оба в любимцах. Это Shalimar, о котором я уже рассказывала, и Samsara. Самсара обладает подобным Шалимару действием: если я останавливаю на ней свой выбор, то не могу оторваться минимум неделю. Чем она так цепляет? К счастью, я купила Самсару, когда еще не осознавала, что за великая классика покорила меня, как и Шалимар, с первого нанесения на кожу. Гораздо позже я узнала, что это еще и аромат Старого Дома, созданный в 1989 году самим Жаном-Полем Герленом, последним парфюмером из легендарной династии. Все-таки знания не всегда бывают полезны, особенно в парфюмерии – очень сложно избежать предвзятого отношения к ароматам.
Недавно я снова достала алый флакон, и верхние цитрусовые ноты показались мне неприятно резкими, что я даже подумала – любовь прошла? Но нет! Нельзя судить об ароматах той эпохи по верхним нотам! Через час Самсара превращается в прекраснейшую густую древесно-цветочную композицию. Но из цветов я слышу там в основном иланг-иланг, и звучит он до самой сладковатой сандаловой базы. И он-то, в сочетании с темной ванильной древесиной, действует как наркотик, заставляя дышать собой снова и снова.
Самсара у меня в концентрации edp - стойкая, яркая, густая, но не удушающая. Ваниль в ней не шершавая, а гладкая, с кислинкой. Это аромат холодной неприступной красавицы, к которой решится подойти не каждый мужчина. Если вам не нужны лишние знакомства, но все равно хочется мужского восхищения, можно смело одевать шпильки и Самсару.

Основные ноты: бергамот, лимон, иланг-иланг; жасмин, ирис; сандал, ваниль, бобы тонка.

вторник, 28 сентября 2010 г.

"Absolutely Me" Escada

В этом месяце журналы расщедрились на пробники новинок и не только новинок. Будем пробовать!
Absolutely me - сладко-сладкая сладость. Лишь в верхних нотах порадовал аромат сочной груши (время как раз близилось к обеду), но грушка быстро убегает. Остается гора спелых сладких ягод - малины и ежевики, и все это в такой же сладкой конфетной ванили. Несмотря на приторность, композиция не густая, а скорее прозрачная. Просто, без изысков, в духе Эскады, и свои юные поклонницы у нее обязательно будут.
Новинка оказывается довольно стойкой (выпускается в концентрации edp) и, как мне кажется, шлейфовой. Вот только как-то нескромно звучит этот ягодно-ванильный коктейль, не для уроков и лекций, но он отлично подойдет для беззаботной молодежной вечеринки. Проверять шлейф я не стала, хотя наверное зря. Может, кто-нибудь и назвал бы меня сладкой девушкой. Разве это не приятно?

Основные ноты: малина, роза, жасмин, боярышник, мускус, ваниль.

четверг, 23 сентября 2010 г.

Ароматная Болгария – часть 2

Роза – это один из символов Болгарии. Поэтому под надписью «Bulgaria» часто можно увидеть изображение розы. Но основной сорт роз, выращиваемых здесь – это дамасская роза, богатая ароматным и целебным розовым маслом.
Долина роз, где находятся основные плантации этой культуры (вблизи городка Казанлык), давно манила меня. Но я не угадала с сезоном – основное цветение и сбор розовых лепестков приходится на конец мая – начало июня. Именно тогда можно насладиться и красотой ярких плантаций, и их ароматами. В один из этих дней можно попасть и на Фестиваль розы, ежегодно проводимый местными властями. Говорят, что можно увидеть и ритуальный утренний сбор розы, и выступления фольклорных ансамблей, и конкурс Королевы Розы, и Парад Розы.
А мне удалось пока только отведать розового ликера (необычное ощущение, что пьешь розовые духи) и варенья из лепестков роз (говорят, в больших количествах действует как хорошее слабительное) да послушать рассказы о старинном способе получения розового масла. Этот сосуд на фото служил для многократной дистилляции отвара из розовых лепестков. После получения масла остается еще розовая вода, которую используют в косметологии. Гид жестоко поливала наши белые футболки ароматной розовой водой, утверждая, что пятен не останется. Не обманула.

вторник, 14 сентября 2010 г.

Ароматная Болгария – часть 1


Да-да, мне посчастливилось погреться пару неделек бархатного сезона на болгарском побережье. Что совершенно выбило меня из рабочей и парфюмерной колеи. В отпуск лучше не ходить, из него потом дико трудно возвращаться в привычный режим.
Конечно, я не пропустила визит во всемирно известную «Долину роз», познакомилась с продукцией нескольких местных парфюмерно-косметических компаний. Но обо всем по порядку.
Первое, что бросилось мне в глаза на курортном побережье – большое количество таких, как на фотографии торговых точек (поясню – цена указана в болгарских левах, 1 лев стоит около 20 руб.). Вся туристическая зона завалена парфюмерными подделками. Это не самая дешевая лавочка, есть и где все по 10 левов. Становится неуютно – а что же за бурду у себя дома покупаем мы???

пятница, 27 августа 2010 г.

"White Patchouli" Tom Ford

Сегодня у любимого Тома Форда – День Рождения! Ура! Отпраздную это его ароматом, и на этот раз пусть это будет White Patсhouli.
У меня нет к нему однозначного отношения. То приманит, то оттолкнет. То раскроется душистой цветочной пудрой, то дохнет убойным одеколоном. Иногда мне чудится в базе сладкий плавленый сыр. А иной раз White Patchouli возьмет, да и прикинется ароматным мылом.
Традиционные пачули в нем искать бесполезно. Они настолько там запрятаны в цветах или трансформированы в более приятные для тех, кто не любит теплые лекарственные пачули, ноты, что можно даже разочароваться. Но все же один раз я их услышала! Пачули дохнули на меня, когда я перешла из кондиционированного кабинета в жаркий, и как же я ликовала. Но это было лишь один раз.
Нравится он не всем. Далеко не всем. Но думаю, я ношу Белые Пачули не только из-за автора.

Основные ноты: белые цветы, лист пачули, пион, бергамот, роза, кориандр, амбретта.

пятница, 20 августа 2010 г.

"La Joyeuse" Parfums et Senteurs du Pays Basque

Аромат «La Joyeuse», он же «Куртизанка», он же «Ручеек» очень любит тепло. Не зная этого, я сделала в его пользу неудачный выбор на встречу Нового года в ресторан, где в холодном зале он быстро исчез без следа. Да и не ресторанный он совсем, а милый цветочный аромат на каждый день. Вернее, на каждый день весны, когда после долгих холодов скучаешь по нежным запахам мимозы и ландыша, или на каждый день лета, когда легкая цветочная пудра Ручейка не утомляет в жару.
Он сидит очень близко к коже, хотя и довольно крепко. И через час я его уже на себе почти не слышу. Ручеек нравится окружающим, знакомые называют его «сладеньким», он никого никогда не раздражает. Его даже выбирают невесты для свадьбы, и я почти прониклась его незатейливым очарованием. Но не настолько, чтобы купить флакон-сотку. Не мой аромат.

Основные ноты: ландыш, роза, мимоза; персик, черная смородина; мускус, ваниль, сандаловое дерево.

пятница, 13 августа 2010 г.

Фордомания

У всех парфюмерно озабоченных свои причуды. Кто-то лихорадочно скупает все подряд, бессистемно расширяя коллекцию. Другой признает только винтажи, не оставляя почти никаких шансов многочисленным новинкам. Третий гоняется за снятыми с производства ароматами. Четвертый предпочитает редкие, с трудом добываемые селективы. Пятый гордо зовет себя «герленоманом».
Герленоманом быть круто, это понятно. Но не каждому дано оценить красоту герленовских ароматов, и не каждая кожа способна эту красоту показать. Да и увлечение винтажами тоже удел избранных.
Мой пунктик в мире ароматов гораздо прозаичнее. Я неравнодушна практически ко всем творениям Форда. И для меня это не просто ароматы, это нечто большее. Оставим здесь безупречную внешность красавца Форда, хотя и она не может не волновать любую нормальную женщину (смею предположить, что если бы Марк Бакстон и Энди Тауэр были так же привлекательны, их популярность бы значительно выросла :) ). Ароматы Форда - это прикосновение к миру современной моды, гламура, роскоши. Разве уже это не может не притягивать как магнит? А еще – эти ароматы яркие и неоднозначные. К примеру, Черная Орхидея и Белые Пачули – это одновременные бешеные восторги и яростное отвращение.
В непременных планах – Tuscan Leather, Amber Absolute, Black Violet, Oud Wood, Bois Rouge, Moss Breches из коллекции Private Blend. А ведь есть еще мускусная коллекция, до которой пока не доходят руки. А пока я сижу в густом бархатном облаке Black Orchid, которая разыгралась в такую жару опьяняющими нотами древесины в смолистых благовониях, и думаю: а зачем мне что-то еще, если у меня есть Black Orchid?

пятница, 6 августа 2010 г.

"Angel Innocent Illusion" Thierry Mugler

Я не всеядна. И Angel Innocent Illusion мне не нравится.
В нем есть деликатные цитрусовые ноты, ягодная кислинка и стойкая, почти несмываемая сладковатая база с легким намеком на конфеты.
Мне скучно в нем. Он делает хозяйку неприметной, безликой и асексуальной.
Хотя у нас есть одна сотрудница, от нее всегда пахнет так ненавязчиво-свеже, и мне нравится, когда она подходит близко с какими-нибудь документами. Наверное, другим тоже нравится. Поэтому «Иллюзия Невинности Ангела» (или как там еще можно переводить этот набор слов, который обязательно должен намекать на родство с легендарным «Ангелом») отлично подходит для офиса со строгим дресс-кодом. Он не удушит соседа, не потревожит аллергика, и вообще для тех, кто предпочитает летом свежие ароматы, это неплохой вариант. Но не для такой сорокоградусной жары, как сейчас. Angel Innocent Illusion в ней через полчаса превращается в мыльный запах.

Основные ноты: черная смородина, мандарин, бергамот, белый мускус и конфеты пралине.

пятница, 30 июля 2010 г.

"Парфюмерный советник"

Итак, что это – учебник по парфюмерии или насмешка професси- оналов над безумными ароманами? Сколько возмущений можно найти на форумах по поводу, например, оценок, которыми Лука Турин и Таня Санчес наградили ароматы!
Говорят, что они пробуют ароматы «вслепую», не зная производителя. Если это правда, то многое объяснимо.
Например, наши парфюмерные гуру не делают различия между люксом, селективами и даже массом. Элитные Amouage стоят рядом с Yves Rocher и Paris Hilton. Это не может не волновать тех, кто привык доверять только дорогим брендам. А ведь цена – не всегда показатель качества.
Турин и Санчес не обходят стороной ни классику, ни новинки. И находит отличные ароматы во все времена. Это радует – значит, парфюмерия как искусство все-таки не умирает. Так, пятеркой награждены «l’Air du Desert Marocain» Tauer Perfumes, «Chinatown» Bond №9, «Secretions Magnifiques» ELDO, «Badgley Mischka» Badgley Mischka.
В парфюмерии сложно оставаться беспристрастным. Противники такой критики говорят, что описания Луки и Тани изобилуют личными эмоциями и ощущениями. Но без этого любой рассказ об аромате превратится в простое перечисление нот и компонентов.
Вообще, люблю читать эту книжку даже в тех переводах, которые добрые люди выложили в Сети. Выйди она на русском – купила бы сразу. А что до критики – вряд ли она безосновательна в устах таких профессионалов. Приятно увидеть своего любимца с высокой оценкой. Но не стоит насиловать себя Mitsouko Guerlain только потому, что Лука поставил ему 5 баллов, или отказываться от привычного Light Blue D&G, которому выделили только 1 балл.

воскресенье, 25 июля 2010 г.

"Attar" Montale

Несмотря на алюминиевые флаконы, которые обещают сохранять ароматы Montale от света, мне не совсем нравится их отвинчивающаяся крышка. Да и способ ручной фасовки, при которой колеблется дозировка жидкости, тоже не внушает доверия. Говорят, что и ароматы отличаются от флакона к флакону, правда, сама я пока с этим не сталкивалась.
Но приходится закрывать глаза на все эти недостатки, потому что отказаться от Montale я не в силах.
Такая же ситуация и с Attar – казалось бы, компонентов мало – роза, уд и сандал, намешали по-быстрому и давай продавать по высоким ценам. Но какие это компоненты! Это ярчайшая роза, это достовернейшая терпкая древесина, это нежнейший сладкий сандал. Это красивейшая розово-древесная композиция, которую в люксовой парфюмерии надо еще поискать. Шлейф длиннейший, дозировка – минимальная.
Почти все Монтали любят жару. Attar же особенно подходит для жары, потому что удовые ноты делают аромат холодноватым и сухим, в нем нет тяжести, обычной для восточных ароматов.
Но есть и ложка дегтя в этой бочке моих медовых восторгов. Удовые ноты нравятся далеко не всем, а если говорить точнее – они вообще мало кому нравятся. Признаюсь, негативную реакцию на Аттар я на себе испытала, пока только от человека с аллергией на пыльцу и подобное. Как тут не вспомнишь о ненавистной ароманам IFRA. И мой долг предупредить: будьте осторожны с Attar!
А у меня этим жарким летом Attar в фаворитах.

Основные ноты: роза, дерево агар, сандал.

воскресенье, 18 июля 2010 г.

"1804" Histoires de Parfums

Отпуск – это не только горящие туры на Восток, в популярнейшие Турцию и Египет, ароматы которых – это Montale, Amouage, Serge Lutens. Это еще и экзотические пляжи Бали, Филиппин, Мальдивов. Туда переносит меня аромат «1804» от нишевого бренда Histories de Parfums – одна из жемчужин моей скромной коллекции.
«1804» посвящен Жорж Санд. Скандально известная писательница, талантливая, страстная, любвеобильная, скрывалась под мужским псевдонимом. Личность неординарная, она заслужила неординарный аромат. Но у меня с ним совсем другие ассоциации.
Знакомство с «1804» началось у меня со щедрого отливанта. Он очаровал меня с первых же нот, нежных спелых фруктов в ванили. В нем была бархатистость персиков и сочность ананасов, а в базе – красивая цветочно-фруктовая пудра.
Но купить полноценный флакон я не успела, а затем ароматы Histoires de Parfums перевыпустили в новых флаконах, один из которых я приобрела. Дизайн флаконов стал современным и лаконичным, но на мой взгляд, от этого они утратили очарование. Старый дизайн отражал философию бренда, новый отражает просто философию селективов.
Не знаю, в чем причина различия этих ароматов. Либо аромат переработали, либо он изменился в атомайзере, но в новом флаконе я его не узнала. Первые ноты сражали наповал резкой свежестью ананаса и персика. Из-за стойкости всей композиции эта ананасовая волна еще долго меня утомляла, пока через несколько часов!!! не сменялась долгожданной цветочной пудрой.
В эти непомерно жаркие дни я вдруг вспомнила о «1804». И снова не узнала его. Жорж Санд перенес меня на пляж тропического острова, в ароматы ярких экзотических цветов и спелых фруктов. Вернулась мягкость и теплота композиции, заявила о себе соблазнительная ваниль. Что ценно, «1804» переживает и настоящую жару (33-35°С), и сухой кондиционированный воздух, и держится минимум 8 часов. Только вот зачем тогда делать такие большие флаконы – 125 мл?

Основные ноты: цветок тиаре, персик, ананас, мускатный орех, жасмин, роза, сандал, пачули, бензоин, ваниль, белый мускус.

воскресенье, 11 июля 2010 г.

Шоколадные ароматы

Мой любимый шоколад – «Бабаевский Элитный» с содержанием какао 75%, как на картинке. Почти каждую неделю я запасаюсь вожделенной плиткой и потихоньку наслаждаюсь ею среди рабочей суеты.
Сложно найти человека, который неравнодушен к шоколаду. Об этом не могут не знать парфюмеры, поэтому они наперебой соблазняют нас множеством ароматов как с отдельными шоколадными нотами, так и с солирующим запахом этого почти наркотического продукта.
Думаю, что все началось с безумно притягательно и популярного по сей день «Angel» от Thierry Mugler, выпущенного в 1992 году. Гурманский и эротичный, с шоколадом в базовых нотах, он открыл путь для целого направления ароматов.
Красивейший шоколад можно найти в моем любимом «Tobacco Vanille» Форда. Здесь он искусно украшен запахом дорогих сигар и спелой вишни.
Очень достоверный шоколад есть у Montale, это «Chocolate Greedy». Несмотря на наличие в нем и других нот – кофе, апельсин, ваниль, сухофрукты, мне он кажется почти моно-шоколадом. Поэтому я до сих пор не приобрету себе полноценный флакон, кажется нелепым так пахнуть.
В линейке английских одеколонов Jo Malone тоже есть шоколад – в полупрозрачном, но стойком «Blue Agava & Cacao». По сравнению с Фордовским и Монталевским шоколадом, это его облегченная версия. Верхние ноты, до появления какао, очень свежие, непривычные для гурманского аромата.
Пока это все, что у меня есть. Но впереди еще знакомство с «Amour de Cacao» CSP, «Mat Chocolat» Masaki Matshushima, «Brownie» Demeter и многими другими шоколадными ароматами.
С Днем шоколада!

понедельник, 5 июля 2010 г.

Книги о парфюмерии

Лучший источник информации в этой области знаний – бесспорно, интернет. Составы ароматов, способы и советы по их приготовлению, истории создания – все можно найти здесь. В сети есть и Библия для влюбленных в парфюмерию – «Парфюмерный советник» Луки Турина и Тани Санчес (здесь перевод издания 1994 г. от Moon-fish).
Неоценимую помощь в выборе аромата могут оказать многочисленные отзывы о нем, которые тоже есть только во всемирной паутине. Правда, эти отзывы, особенно из уст авторитетных знатоков парфюмерии могут и ввести в заблуждение, но это уже отдельный разговор. И все-таки в наш век высоких технологий так хочется иногда просто пошуршать красивыми страницами книг об ароматах.
У меня есть две таких книги. Это скорее подарочные издания.
В книге «100 легендарных ароматов» можно полюбоваться фотографиями старинных флаконов, рекламных плакатов. Она знакомит с историей модных домов, их основателями и создателями парфюмерии и ароматами, начиная от Quelques Fleurs Houbigant и заканчивая L’Eau par Kenzo. Написано немного, но достаточно, чтобы захотелось самому попробовать каждый аромат-легенду. Печально, но в книгу не вошел ни один аромат дома YSL, хотя без Opium и Paris, на мой взгляд, нельзя описывать историю парфюмерии. Почему-то не договорились.
Книга «Ароматы мира» входит в серию «Самые красивые и знаменитые», где есть издания про камни, зверей, бабочек, часы, острова и т.д. Здесь есть что почитать - в разделе об истории парфюмерии подробно и увлекательно рассказано и про альдегиды, и про индол, которого теперь все боятся, и про анфлераж, и про классификацию ароматов. И конечно, много красивых картинок.

вторник, 29 июня 2010 г.

"Shalimar" Guerlain

Если я когда-нибудь заведу кота, то это будет британец. Назову его Шалимар. Именно таким является мне этот аромат - теплый, мягкий и ласковый питомец, в шерсть которого хочется зарыться с головой.
Признаться, я до сих пор не могу оценить красоту классических Шанелей, они мне кажутся слишком старомодными. Но вот их ровесник Шалимар почему-то покорил меня с самого первого затеста, когда я нанесла его в магазине из флакона-тестера в концентрации parfum.
Себе я пока приобрела его в концентрации edp, так как parfum дороговат, а edt для меня слишком плоская и не такая харАктерная, как другие концентрации. Хотя есть и ее любители.
Шалимар начинается яркими цитрусами – лимоном и бергамотом, и это свежее долгоиграющее цитрусовое начало может основательно сбить с толку, если не знаешь аромат. Лишь через полчаса появляется нежнейшая бархатистая кожа. Она остается и в шлейфе, окруженная древесными нотками и ванилью.
Многие пишут о запахе резины, который они обнаруживают в Шалимаре. Но я, к счастью, не нашла ее даже после чтения этих отзывов. Для меня это один из красивейших восточных ароматов, без всяких «резиновых фокусов». Лучшее время для него – это лето, в жару шлейф наиболее мягок и бархатист. В холод же он может только сверкнуть цитрусами и умолкнуть.
Как утверждает Лука Турин, Шалимар может вызывать наркотическую привязанность, особенно если его носить изо дня в день и наслаивать шлейфовые ноты на одежде. Не могу не согласиться – это единственный аромат из моей коллекции, который летом я не меняю неделями. И в чем тут секрет – непонятно.

Основные ноты:цитрусные ноты, мандарин, кедр, бергамот, лимон; ирис, пачули, жасмин, ветивер и роза; сандаловое дерево, опопонакс, мускус, циветта, ваниль, ладан.

четверг, 24 июня 2010 г.

Селективная парфюмерия

Для желающих познакомиться с селективной парфюмерией в Сети бродит статья, которая обещает невероятные впечатления, вплоть до полного неприятия этих ароматов. Когда-то и я попалась на эту удочку. Изучив ее вдоль и поперек, рванула на поиски необычных ароматов, готовая буквально ко всему.
Наверное, я была чересчур подготовленная, потому как ароматы Serge Lutens не сразили наповал своей неординарностью. Бесспорно, они красивые, с оригинальными аккордами. Но почти у каждого люксового бренда можно найти в ароматах такой общий оригинальный аккорд. Дальше пошли концептуальные, но тихие L’Artisan, цветочные Annick Goutal, прозрачные Diptique, одеколонистые восточные Etro.
Любителям острых ощущений можно порекомендовать, на мой взгляд, только Montale. Этот парфюмерный дом порадовал нетрадиционностью, и прежде всего, удовой серией. Интересна также ладанная серия Comme des Garsons.
И все же, чем не неординарен тот же Shalimar Guerlain, которому уже 85 лет! Его бесподобный аромат шершавой кожи в мягкой ванили всегда заставляет задуматься о вечных ценностях.
Нет, я люблю селективы. Но к сожалению, после люксовых ароматов-легенд уже трудно чем-то по-настоящему удивить.

пятница, 18 июня 2010 г.

"Ambre Sultan" Serge Lutens

«Амбровый султан» стал моим первым селективом, и его можно любить даже за это. И я до сих пор не совсем понимаю, почему выбор пал именно на него.
Из всех предложенных мне консультантом Лютанов я, прежде всего, выбрала самые восточные. А из них оставила Ambre Sultan и Un Bois Vanille. Султан показался моему нетренированному носу запахом густой еловой смолы.
Со временем «Султан» стал одним из любимых ароматов. До чего же он уютный, мягкий, не кричащий. В густой смоле растворены ароматные специи. База – амбровая, с легкой примесью ванили. Хотя я не любитель орошаться ароматами на ночь, для Султана иногда делаю исключение. Как только сгущается вечерняя тьма, сгущаются и ароматы, в которые хочется погрузиться. Ambre Sultan сидит близко к коже, ярким шлейфом не выделяется, поэтому понять его очарование можно не сразу. Стойкость невысокая для восточных ароматов– 3-4 часа, но если наносить на волосы или одежду, он живет гораздо дольше.
Окружающие иногда отмечают запахи зверобоя, лекарственных трав. Но если это и лекарство, то натуральная вкусная микстура, которую принимают при легкой простуде или кашле по вечерам, закутавшись в теплый шерстяной кардиган. Ambre Sultan – это аромат для себя, для близких, для теплой компании, собравшейся в загородном доме поздней осенью на выходных.

Основные ноты: кориандр, сандаловое дерево, лавр, пачули, ангелика, смолы, мирро.

пятница, 11 июня 2010 г.

"La Rose de Rosine" Les Parfums de Rosine

Люблю я аромат роз на утро после веселой вечеринки. Ничто как он не звучит так деликатно, совершенно не напрягая раздраженное обоняние. Но только это должны быть свежие и натуральные розы.
Роза Розин – как раз из сорта таких роз. Это дебютный аромат бренда, выпущенный в 1991 году. Признаться, меня озадачило, что на fragrantica.ru ее отнесли к цветочно-восточным ароматам. Как любительница востока, я не нахожу даже намека на него в этом аромате. Ну, разве что легкая пудровость в базе или прозрачная конфетная сладость в самых начальных нотах.
В аромате намешано много цветов, но я слышу только розу и фиалку. Роза – свежая, сочная, вкусная. Фиалка смягчает ее пронзительность, и делает аромат нежным. В сердце к цветам примешаны нотки каких-то фруктов.
La Rose de Rosine напоминает мне так называемый «конфетно-букетный» период, через который проходит большинство юных влюбленных. Когда дни пролетают в сумасшедшей сладостной эйфории, Он постоянно появляется с дурманящими цветами, носит Ее на руках и кажется, что так будет вечно. Но мы-то уже знаем, что ничего вечного не бывает. Знать бы, когда посчастливится снова влюбиться, запаслась бы парой флаконов – один, чтобы влюбляться, второй, чтобы об этом потом вспоминать.

Основные ноты: фиалка, иланг-иланг, турецкая роза, болгарская роза, жасмин, ирис, бобы тонка, бензоин, перуанский бальзам.

воскресенье, 6 июня 2010 г.

Sex and the City 2

Какой фильм-продолжение, а тем более продолжение и сериала, может остаться без негативных отзывов? Они будут всегда. Но если Вы, как и я, любите моду, глянец и парфюмерию (о ней будет тоже пара слов) – Вам надо срочно идти в кино на «Sex and the City 2». Не надо ждать от него с лихвой закрученного сюжета или освящения глубоких психологических проблем, над которыми потом можно долго размышлять. Просто насладитесь парой часов просмотра шикарных нарядов, завораживающих видов Ближнего Востока и ностальгии по временам, когда фильм еще был сериалом – ведь наверняка воспоминания о том отрезке жизни всплывут при виде четырех неунывающих красавиц Нью-Йорка.
Кэрри показалась в безумно красивом вечернем комбинезоне для выхода в свет – он даст фору любому вечернему платью. Хотя, возможно, не платью от Пуччи, в котором она ходила на свидание к Эйдену. Вообще, комбинезоны – основный наряд в фильме, ведь в путешествиях по пустыне удалось показать их самые разные модели и ткани. Миранда мелькает в повседневном комбинезоне для отдыха, в тон ее рыжим волосам. Не забыты и купальники – особенно хорош серебристый на Саманте.
Затронута тема восточных модниц, которые могут позволить себе вещи из новейших коллекций, но показывать их только на приватных вечеринках в узком кругу. Я уже размышляла об этой «проблеме» после книги «Мемуары принцессы». У нас тоже по улицам в этих вещах ходить не принято.
Я так ждала этого фильма, что после просмотра накатила легкая грусть – неужели это конец?
И о парфюмерии, как обещала. Каким ароматом пользуется мистер Биг? Оказывается, это знаменитый Fahrenheit от Christian Dior. Стоит у него в ванной.

среда, 2 июня 2010 г.

Духи для блондинок


В рабочей суете я совсем забыла о празднике – Всемирном дне блондинок. Да, бокальчик шампанского 31 мая не помешал бы.
Конечно, блондинки очень любят духи, но какие?
Иногда мне говорят: «Этот аромат тебе подойдет!» И это обязательно оказывается что-нибудь свежее цитрусовое, или озоновое, или просто цветочное. Поневоле приходится задумываться – а не пора ли сменить цвет волос? Потому что большинство моих ароматов представляют восточное направление, и именно в них мне уютно и комфортно в любое время года.
Но понаблюдав за другими представительницами прекрасного пола, я поняла, что на такую жертву идти пока не стоит. Во-первых, ярко выраженных брюнеток и блондинок в наших широтах крайне мало. Во-вторых, независимо от цвета волос очень многие одновременно любят "Be Delicious" DNKY и "Coco Mademoiselle" Chanel, "Bright Crystal" Versace и "Midnight Fantasy" Britney Spears. В-третьих, предпочитаемая степень тяжести аромата обычно меняется в зависимости от времени года. Осенью и зимой нас согревают "Amour" Kenzo, "Angel" Thierry Mugler, а летом освежают "L’Eau par" Kenzo, "Blue Seduction" Banderas. И еще один аргумент – реклама. Даже парфюмерные дома не слишком заморачиваются цветом волос модели при выборе «лица аромата». Так, Шанель №5 рекламировали и блондинки (Мэрилин Монро, Катрин Денев, Николь Кидман) и жгучие брюнетки (Одри Тоту и сама Габриэль Шанель). Для восточного Шалимара выбрали русскую шатенку Водянову.
В-общем, ароматы для блондинок и брюнеток – всего лишь очередной стереотип, хотя и не лишенный оснований.

среда, 26 мая 2010 г.

Ароматы Montale

Отпуск еще не скоро, попутчиков для поездки в жаркие страны пока нет, но все вокруг располагает к мечтам об арабских просторах. Загорелые сотрудники привозят первые отпускные фотографии, журналы пестрят многообразием купальников на любой вкус, и как назло, долгожданные киноновинки не отстают. Ну зачем Керри, Саманте, Миранде и Шарлотте понадобилось на этот раз резвиться среди экзотики Марроканских пустынь?
Лучший способ перенестись на Восток – окунуться в его ароматы. Самый восточный восток для меня – это Montale. Можно пока забыть об их розах, жасминах, тиаре, хотя они тоже необыкновенно хороши. Сейчас наступает время Sweet Oriental Dream, Vanilla Extasy, Attar, Amandes Oriental, Ginger Musk, и конечно же, удов. В ароматах Montale есть и неприличная стойкость, и многометровый шлейф, и знойная приторность. Их надо строго дозировать, думать о возможной реакции посторонних, ведь незамеченными в Montale остаться трудно. А еще они очень капризны в посадке. Больше всего удручает Ginger Musk, несмотря на роскошную красоту которого, я не могу его носить. Это тяжелый, густой восток без приторности. Имбирь и мускус, переплетаясь, окутывают неописуемой специево-бархатной аурой, но несколько минут после нанесения что-то в нем жутко раздражает нос. Я пыталась приручить его не один раз, но результат тот же.
Итак, ароматы Montale ни в коем случае нельзя брать вслепую. Но это далеко не все, что мне хотелось бы о них рассказать…

Основные ноты: имбирь, мускус, красные ягоды.

пятница, 21 мая 2010 г.

Ароматы Les Parfums de Rosine

Конёк нишевого бренда Les Parfums de Rosine – это аромат розы. Оказывается, его можно обыграть в большом количестве совершенно непохожих вариаций.
Бренд был создан в 1991 году Мари-Элен Роджон, сейчас он выпускает 19 ароматов, а также парфюмированные мыло, свечи, кремы. Но его история началась еще в 1911 году, когда модельером Paul Poiret была основана одноименная марка. Традиции плюс своя концепция – это уже 90% успеха. По крайней мере, говоря о розах в парфюмерии, редко забывают о Les Parfums de Rosine.
Мне удалось познакомиться с четырьмя ароматами бренда, один из которых имею в красивом матовом флаконе с замысловатым вензелем – символом Les Parfums de Rosine. Все они выпускаются в концентрации edp, и для цветочных ароматов стойкость неплохая.
La Rose de Rosine (Роза Розин) – судя по названию, это аромат – визитная карточка дома Розин. Роза, смягченная фиалкой, пудровая, слегка старомодная.
Rode d’Amour (Роза Любви) - альдегидный, мыльно-свежий аромат. Розы почти не слышно. Очень стойкий - из-за альдегидов.
Ecume de Rose (Пенная роза) – роза без фиалки мне нравится больше, она свежее, колючее, прозрачнее. Но этот аромат морской, в базе появляется кислинка. И именно в базе он мне напомнил популярные лет 10 назад духи «Сердце океана» от Новой зари.
Rose Kashmirie (Кашемировая роза) – ее сразу взяла во флаконе, так как восток люблю. Но она меня удивила, по описанию ожидала большей специевости и насыщенности. На мне же она выдает кремовую розу, через час становится пудровой, а специи там легкие, бархатистые.
Ароматы Les Parfums de Rosine понравились мне своим натуральным звучанием, не кричащим, слегка приглушенным. Создается впечатление, что они изготовлены с душой.

пятница, 14 мая 2010 г.

"Nocturnes de Caron" Caron Parfums

О доме Caron можно говорить часами. Но несмотря на свою богатую историю (парфюмерный дом был основан в 1904 году!) и парфюмерные традиции, которых нет ни у одного модного селективного бренда, ароматы Caron очень редкие и широким массам неизвестны. Но нам же этого и надо – того, чего нет у других. Кароновская база легко узнаваема почти во всех ароматах этого дома. Это мыльновато-цветочная дымка, утяжеленная в более высоких концентрациях ванилью и амброй, которая мне кажется немного старомодной. Но можно ли называть классику старомодной?
Nocturnes de Caron был создан в 1981 году уже для того, чтобы возродить стиль Карон, раскрытый в первых вечерних ароматах основателя дома Эрнеста Дальтроффа (Narcisse Noir, Nuit de Noel, Bellodgia и др.).
Я много раз пожалела, что приобрела Nocturnes de Caron в концентрации edt. Потому что она представляется мне слишком легкой, невесомой, ускользающей, не позволяющей в полной мере прочувствовать глубину легендарного аромата той эпохи. Ноктюрн начинается с цитрусовой свежести, запаха сочного лайма. Это самая красивая часть аромата для окружающих, но самая мимолетная. Далее Ноктюрн успокаивается, затихает и звучит спокойными белыми цветами в альдегидах, которые даже edt придают хорошую стойкость.
На официальном сайте Caron www.parfumscaron.com флакон Ноктюрна изображен в ночи, среди звезд и луны, но моя концентрация совсем не вызывает таких ассоциаций. Буду искать его в edp или духах.

Основные ноты: бергамот, мандарин, виноградная лоза, ваниль, амбра.

суббота, 8 мая 2010 г.

"Black Orchid" Tom Ford

«Черная Орхидея» уже давно является одним из лидеров в рейтинге самых обсуждаемых ароматов на aromania.ru. Этот аромат не может не волновать, так же как и его хозяин – провокатор.
Орхидея – молодой аромат, выпущена в 2006 году. Она стала моим наваждением с того момента, как на глаза попалась ее пирамидка в каком-то интернет-магазине. Состав был заявлен поистине волшебный. А вообще, парфюм можно было купить даже из-за флакона – достаточно подержать в руках эту штуку из черного гофрированного стекла, и оставлять ее в магазине уже не захочется.
Когда Орхидея у меня появилась, я надолго забыла об остальных ароматах. Потому что Форд, как бы его ни ругали, сотворил нечто необычное. Традиционные начальные цитрусово-смородиновые ноты уже растворены в изумительно красивом сердце аромата. А в нем – томные бархатные цветы в самом горьком, без намека на сладость, шоколаде. Шлейф оттеняется драгоценной древесиной с капельками смолы. Свежесть Черной Орхидее придают шипровые ноты, благодаря которым база становится легкой и ненавязчивой.
Хотя я знаю, что аромат стоек и слышен на мне, хочется поливаться им снова и снова, чтобы постоянно ощущать себя внутри бархатного темного облака.
Как большинство шипров, Орхидея не раскроет свою красоту в мороз. Она может удивить неожиданными кристальными нотами (у Луки Турина читала, что Форд использовал в Орхидее ноты дыни – наверное, это они), а затем вовсе умолкнуть, пока вы не попадете в теплое помещение. Я бы отнесла ее к восточным шипрам.
И еще - я уже использую второй флакон Черной Орхидеи.

Основные ноты: бергамот, шипучие цитрусовые, черная смородина, жасмин, черная орхидея, черный трюфель, иланг-иланг, древесина лотоса, пачули, ладан, ветивер, ваниль, бальзам, сандал.

понедельник, 3 мая 2010 г.

"Hot Couture" Givenchy

К ароматам Givenchy у меня особое теплое отношение, так как с них началось мое знакомство с люксовой парфюмерией и окрепла любовь к парфюмерии вообще. В Hot Couture мне не сразу удалось распознать строптивый характер. Сначала он просто очаровал стойким и ярким шлейфом, сразу выдающим «настоящие французские духи». Позже оказалось, что он неоднозначен и сложен в посадке.
Hot Couture был выпущен в 2000 году. Он начинается нотами спелой малины. Малина превращает многие свежие ароматы в компотные, но в «Высокой моде» малина растворяется в теплом, томном ветивере, который остается до самой базы. База – древесная, красивая, но очень сладкая, временами даже приторная. Надо отметить, что концентрации edt и edp в Hot Couture очень отличаются. У меня edp - густая, более тяжелая, долгоиграющая.
Именно ветивер, на мой взгляд, составляет изюминку этого аромата. Благодаря ему Hot Couture становится символом элегантности женщины, которая надевает его. Он требует вечернего платья с откровенно открытыми участками нежной кожи, или экстравагантного смокинга на голое тело.
Аромат Hot Couture очень яркий, он часто собирает комплименты. Но несмотря на это я ношу его очень редко, потому что его малиново-древесная сладость утомительна в рабочие будни. Hot Couture представляется мне холодным, недоступным, слегка отталкивающим красивым парфюмом. Он никогда не станет ароматом – «второй кожей», но бывают дни и особенно вечера, когда он архи необходим.

Основные ноты: бергамот, апельсин, малина, магнолия, черный перец, ветивер, сандал, амбра, мускус.

пятница, 23 апреля 2010 г.

"Petal Quartz" Oriflame

Изредка мне хочется ненавязчивой парфюмерной свежести. Тогда вспоминаю про обманчиво скромную розу в Petal Quartz. Создатель ее – известный парфюмер Бернар Эллена. Коллекция ароматов Oriflame, среди которых Petal Quartz, стала победителем в одной из номинаций в конкурсе «Аромат года» - 2008.
Розовые лепестки действительно получились в этом аромате нежными и трогательными. Тронутые капельками росы, они несут в себе нотки сочной весенней зелени.
Но несмотря на кажущуюся безобидность этого свежего аромата, он совсем не прост. Бесспорно, стойкость его похвальная. Именно поэтому он страшен передозом. Однажды в жаркий летний день я слышала его от девушки, явно не пожалевшей политься. Меня обдало резким, сильно кислившим мускусом, в котором розы просто потерялись. После этого дня я испугалась аналогичного эффекта на мне и спрятала флакон надолго, даже подумывала от него избавиться.
Но недавно в тяжелое утро снова захотелось освежиться Petal Quartz, и снова аромат зазвенел, будто кубики льда из настоя розовых лепестков в стакане, вытеснили хмурое настроение. Правда, ненадолго. Когда я обновила его в середине дня, снова вылезла противная мускусная кислота.
Сегодня было холодно и влажно, то и дело шел дождь. Вот тут мой Petal Quartz на воздухе показал себя во всей красе, превратившись из нежной свежей розы в благоухающий букет распустившихся, слегка нагретых солнцем цветов, с розами во главе. Я с наслаждением ловила этот яркий шлейф, который в сухом помещении вскоре угас.
Видимо, производители поняли, что аромат получился достойным. Во всяком случае, цена на него в последнее время неплохо выросла.

Основные ноты: розовая фрезия, черная смородина, болгарская роза, ночной жасмин, цветок полыни, пачули, ваниль, амбра, мускус.

понедельник, 19 апреля 2010 г.

"Arantxa" Parfums et Senteurs du Pays Basque

У меня новое платье. Из летней коллекции Ренаты Литвиновой. Я озадачилась выбором аромата для него. Платье – моего любимого ретро-кроя, из зеленого, с изумрудным оттенком шелка. Литвинова намекнула на причастность любительниц зеленого цвета к колдовству. А какой аромат может быть колдовским?
Первое, что всплывает в памяти – «Mandragora» Annick Goutal. Но для меня в этом аромате колдовским является только название. Ну, еще может быть флакон. Цветочно-травянистому букету не хватает мистической густоты. Кроме того, ароматы Annick Goutal на мне очень нестойкие, даже в концентрации edp, улетают, не успевая раскрыться.
Но есть еще в моей коллекции отливант «Arantxa» Parfums et Senteurs du Pays Basque Collection. Означающий в переводе «Можжевельник», он прекрасно передает запах вечнозеленого кустарника, который сам по себе символизирует связь с потусторонним миром. Можжевельник очищает ауру человека, отгоняет злых духов.
Именно с таким умиротворяющим настроением я ношу Arantxa. Можжевельник солирует в нежном букете цветов. Через час аромат красиво запудривается, но можжевеловые нотки остаются до конца звучания базы. База Arantxa – как у всех опробованных мною Басков, из-за нее, как мне кажется, многим и нравятся «Куртизанка», «День в Версале» и другие цветочно-пудровые ароматы. Стойкость его средняя, около трех часов он сидит на моей коже, но это предусмотрено объемом алюминиевых бутылочек Басков – они выпускаются по 100 мл.
Пока я размышляла над приобретением «Arantxa» Parfums et Senteurs du Pays Basque Collection, примеряя его в разные настроение и погоду, отливант закончился. Придется купить полноценный флакон. Впрочем, я с самого начала знала, что моим первым «Баском» станет «Можжевельник».

Основные ноты: можжевельник, боярышник, шиповник, специи.

среда, 14 апреля 2010 г.

"Jasmin et Sigarette" Etat Libre d'Orange

Приходилось ли вам просыпаться утром после бурной вечеринки в каком-нибудь прокуренном баре? Когда вся одежда, наспех снятая перед коротким сном, насквозь пропитана едким сигаретным дымом вперемешку с вашим парфюмом. Именно так сейчас пахнет мой рабочий костюм, хотя никаких вечеринок я в нем, естественно, не посещала. Просто на него попали капли аромата Jasmin et Sigarette.
Отношение к Jasmin et Sigarette у меня неоднозначное. С одной стороны, аромат неординарный и яркий. Я купила его из-за красивого жасмина, который очень оригинально обыгран. С другой стороны, несмотря на яркость, стойкость «Жасмина и сигарет» оставляет желать лучшего. Он слишком для меня тихий, плохо шлейфит, и быстро уходит в прокуренную цветочную базу. Аромат довольно плоский, зато не шокирует неожиданной посадкой. Да и ассоциации с тяжелым утром после бурного веселья не добавляют ему очков в моих глазах.
Скорее, это аромат для курильщиц, которые наслаждаются каждой затяжкой. Мне же, как некурящей, любопытно ощущать его на себе, будто примерять чужую одежду. Весьма и весьма комфортную, кстати.

Основные ноты: абрикос, плод кумару, куркума, абсолю жасмина, табак, трава, цедра, амбра, мускус.

пятница, 9 апреля 2010 г.

Eaudemoiselle de Givenchy

К новинкам у меня уже сформировалось какое-то предубеждение, с которым я пытаюсь бороться. Слишком много, слишком одинаковые, слишком дорого. Но так рискуешь пропустить свой интересный аромат.
Сегодня пробую новинку-2010 от Givenchy под названием Eaudemoiselle. Реклама уже мелькала в нескольких журналах, а в апрельском Elle есть репортаж со съемок рекламных плакатов. Красивый старинный замок, умиротворяющие пейзажи вокруг и обманчиво-невинная девушка в черном плаще. Даже это уже возбуждает любопытство.
Несмотря на то, что я не любительница цветочных букетов, этот аромат мне приятен. Первые ноты – строгая цитрусовая неприступность. Затем – нежные цветы (выделяется розочка), которые постепенно растворяются в соблазнительном мускусе. Примечательно, что в этом мускусе нет разврата, аромат раскрывается в рамках приличий. Довольно строго, но немножечко скучно. Хотя интересно, как этот мускус поведет себя в жару – быстро улетучится или же разыграется не на шутку?
Мои знакомая восприняла Eaudemoiselle с восторгом, взяла оставшиеся пробники со словами: «Закажу мужу целый флакон!». У меня же пока нет желания пополнить им коллекцию, лучше куплю в запас еще одну Органзу.

Основные ноты: лимон, тангерин, тосканский базилик, роза, абсолют илаг-иланга, мускус, бобы тонка, зерна амбретты.

вторник, 6 апреля 2010 г.

Знакомство с "Parfums et Senteurs du Pays Basque"

Парфюмерия страны басков, или Parfums et Senteurs du Pays Basque
- это селективный бренд, имеющий ярых почитателей, разочаровавшихся и откровенно равнодушных к нему. Жаркие баталии на одном парфюмерном форуме возбудили и мое любопытство.
«Баски» примечательны тем, что коллекция ароматов весьма и весьма обширна. Все перепробовать очень сложно, а ароматы представляют разные направления: там есть и кожаные, и восточно-специевые, и гурманские, и свежие водные, и древесные. Одно из самых популярных направлений у Басков – цветочно-пудровое. Для знакомства я выбрала «Куртизанку», «Женщину», «День в Версале» и «День в Биарриц».
«La Joyeuse» - Куртизанка (переводится как «ручеек») – цветочный букет, поначалу показавшийся мне резковатым, а база – неаппетитной. При дальнейших подходах стал довольно милым, в цветах солирует ландыш, что делает аромат весенним и позитивным. Но довольно быстро запудривался. Любители Басков сравнивают «Куртизанку» с «Путанами» ELDO, но боюсь, аналогию можно провести только в названиях.
«Arantxa» - Женщина (переводится как «можжевельник») - из-за можжевеловых нот, приправленных боярышником, понравился мне больше всех. Хотя сейчас можжевельник стал довольно популярным в ароматах. Если и приобретать бутылочку Басков, то я бы выбрала Можжевельник. Но стойкость, как и у Куртизанки, небольшая – пара-тройка часов.
«Un jour a Versailles» - День в Версале – первые ноты сражают мощным, слегка ядовитым запахом зеленой свежескошенной лужайки. Затем – та же пудровая база, как и в Куртизанке и Женщине.
«Un jour a Biarritz» - День в Биарриц – самый стойкий и самый яркий из опробованных мной. В верхних нотах черная смородина и розы, затем идет жаркое цветочное сердце, которое может быть довольно навязчивым и душным. Через пару часов – приятная пудра.
Что действительно понравилось в этих ароматах – их натуральность. Они очень женственны, своеобразны, ненавязчивы. Но Баски капризны в посадке, не всегда стойкие, и на мой вкус простоваты. Возможно, для многих критическое отношение к Баскам связано с раздутым на них в одно время ажиотажем. И что-то мне подсказывает, что со временем и у меня в коллекции появится симпатичная алюминиевая бутылочка в деревянной коробке.

пятница, 2 апреля 2010 г.

О флаконах

Большинство селективов лишает нас удовольствия созерцания, осязания и, наконец, обладания замысловатыми флаконами. Конечно, главное все-таки их содержимое. И нельзя поспорить, что в строгой лаконичности форм есть своя изысканная красота. Но мое желание собрать коллекцию самых интересных ароматов от Etat Libre d’Orange приостыло уже на третьем флаконе, из-за этих самых флаконов, которые одинаковой формы и с одинаковыми картинками.
Особняком среди селективов стоят шикарные флаконы Amouage в не менее шикарных коробках. Но о них поговорим позже.
Недавно я заскочила на сайт Lolita Lempicka и обомлела от удовольствия. После строгих прямоугольных бутылочек Serge Lutens и L’Artisan причудливые флакошки Лолиты поразили мое воображение. Похожие на волшебные минералы, кажется, они таят в себе необыкновенную ароматную жидкость. Особенно хорош флакон от "Lolita Lempicka L", украшенный золотистым кружевом и брелоком с буквой L. Красивое кружево по замыслу авторов символизирует сеть, расправленную в бирюзовых волнах таинственного моря. Хочу!

понедельник, 29 марта 2010 г.

"Putain des Palaces" Etat Libre d'Orange

У меня новая парфюмерная любовь.
Это «Putain des Palaces» от Etat Libre d’Orange. Молодой бренд, выпустивший первые ароматы только в 2006 году. Скажу прямо, сначала отнеслась к нему с недоверием. Да и первый затест в ЦУМе не особенно впечатлил, хотя вокруг стенда с ароматами стоит вкусное сладковатое облачко.
Путан купила по случаю, по заманчивой цене. И спрятала на несколько месяцев. Сначала берегла новинку, потом забыла, потом увлеклась другими ароматами.
Вообще, считала аромат цветочно-пудровым, как его и классифицируют на сайтах. Но он оказался гораздо интереснее, чем та же «Куртизанка» Басков. В «Путанах» обнаружилась и теплая ароматная кожа, и животные нотки, которые многих отпугивают, судя по отзывам на форумах.
Путаны на редкость красиво шлейфят, надолго и основательно садятся на кожу. Легкие цветочные аккорды подчеркивают соблазнительность теплой кожи. А животные ноты делают аромат дерзким и вызывающим. Многие отмечают запах старинной помады, да, он есть, помню бабушкины помады.
Аромат оказался необычным и сложным. Но кого-то от него может и подташнивать – жаль, не на всех он садится. Ассоциативен ли аромат названию? О да! Но вот почему мне в нем необычайно комфортно?
- Читали ли Вы Пруста? – любила спрашивать в своих романах Франсуаза Саган. «Путаны» - аромат из Прустовской эпохи. И та, которая могла бы его носить – Одетта, любовница Свана. Так и представляется ее затянутый в корсет пышный стан, порочная улыбка и наигранная манерность. И ее будуар, ставший для неосторожного Свана источником чувственных наслаждений и душевных страданий.

Основные ноты: розовый абсолю, фиалка, кожа, ландыш, мандарин, имбирь, рисовая пудра, амбра, анималистические ноты.

суббота, 27 марта 2010 г.

"Tobacco Vanille" Tom Ford

В Фордовские ароматы влюбляются или ненавидят. Равнодушными они не оставляют почти никого. А ведь заявить о своих творениях Форду пришлось известными теперь всем провокационными рекламными фотографиями, которые, кстати, тоже настроили против него самых благовоспитанных ароманов. Надо признать, фотографии пошловаты.
«Табачная ваниль» – самый любимый мой аромат из приватной коллекции Форда. Ваниль и какао сделали бы его просто гурманским, но табачные нотки облагородили парфюм. Аромат очень стоек и дает густой шлейф, который почти никогда не остается незамеченным. Почти все посетители моего кабинета отмечают вкусные ароматы сладостей, а иногда спрашивают, почему от меня пахнет шоколадом! Выходит, «Tobacco Vanille» не воспринимается окружающими как традиционный парфюм, это скорее ароматное баловство. В базе остаются теплая ваниль с шоколадом и немного сухофруктов, однако приправленное табаком сердце аромата завораживает меня гораздо сильнее базы. И еще в нотах сердца есть кое-какой сюрприз. После того как мои друзья отметили на мне запах спелой вишни, я тоже явно услышала ее – вишню с коньяком в шоколаде, ароматную и аппетитную.
Несмотря на громкость «Табачной ванили», я считаю ее ароматом умиротворяющим, даже медитативным. Наверное, такой успокаивающий эффект дает мягкая ванильно-шоколадная база. Не зря же любители подушиться перед сном на ночь используют именно ванильные ароматы. Не стоит носить «Tobacco Vanille» на работу, она просто не даст собраться с силами. Зато она идеальна для занятий йогой, только ни в коем случае нельзя переборщить с дозой.

Основные ноты: пряные ароматные специи, табак, бобы тонка, лист табака, цветок табака, ваниль, какао, сушеные фрукты, сок.