Escentric Molecules

Однажды немецкому парфюмеру Геза Шону (Geza Schoen) пришла в голову блестящая мысль – создать аромат, состоящий всего из одной молекулы. Так в 2006 году появился весьма популярный у нас в стране и противоречивый бренд Escentric Molecules.
Первой молекулой, ставшей основой для нового аромата Molecule 01, стала синтезированная в лаборатории, и используемая ранее в составе других многокомпонентных парфюмов, Iso E Super. Считается, что она имеет запах кедра, хотя под воздействием разыгравшейся фантазии может вызывать и другие ассоциации. Сам Геза Шон в первых интервью о новом бренде рассказывал байку о том, как ходил по барам со свои другом, который, полившись этой Молекулой, привлекал к себе много женщин, которые якобы слетались на этот запах, как пчелы на мед.
Решив не останавливаться на достигнутом, Геза несколько расширил число компонентов первой Молекулы, так появился аромат Escentric 01.
Успех первого аромата не заставил ждать вторую Молекулу – ambroxan, а также ее более богатую на состав сестрицу Escentric 02, где смешаны и первая, и вторая Молекулы, и еще вещества с запахами ириса и жасмина.
Последние детища предприимчивого парфюмера – Molecule 03 и Escentric 03 – посвящены молекуле с запахом ветивера, из которого изъяты дымность, копченость и прочие «лишние» украшения. И снова – восторженные рассказы о сексуальности чистых малокомпонентных парфюмов, которые призваны лишь подчеркнуть красоту вашего естественного запаха кожи.
Можно считать Escentric Molecules голой коммерцией, тем более, что их автор немного лукавит и сам, выпуская ароматы парами - чистая молекула Molecule, как отражение концепции бренда, и ее более интересная и традиционная смесь Escentric. Но нельзя не согласиться, что эти Молекулы вполне соответствуют духу современного информационного общества.

Запах женщины

Темным холодным вечером затянувшейся, как обычно в наших краях, зимы, приятно пересмотреть старый добрый, любимый парфманья- ками, фильм «Запах женщины». Ослепший из-за дурацкой выходки в прошлом полковник в отставке Френк Слейд, которого играет сам Аль Пачино, обладает теперь острейшим «нюхом». Без труда разыскивая среди окружающих женщину по ее особому запаху, он легко идентифицирует и ее парфюм.
На стюардессе полковник улавливает одеколон Флорис. На девушке в ресторане, с которой он мастерски танцует танго – тонкий аромат мыла.
Его родственница пахнет легендарной Mitsouko, и тут переводчик не упускает шанс наделить Аль Пачино непристойной, но характерной для него репликой:
«Духи Мицуки? Что-то хочется суки».
И наконец, любители Caron обожают момент, где полковник знакомится с рыжеволосой преподавательницей, от которой пахнет Fleurs de Rocaille. «Прекрасные духи», - говорит полковник в предвкушении свиданий.
Прекрасный фильм – говорим мы. И поневоле задумываемся, а что бы в наши дни смог Френк Слейд распознать среди одноликих сладко-фруктовых фланкеров…

"Dia" Amouage

Если вы еще не нашли духи, которые не просто «вкусно пахнут», а повергают в трепет каждую частичку вашего тела, обнаруживая казавшуюся недосягаемой глубину, многоликость и сложный характер, попробуйте Dia.
Dia застывает на легком морозце, а потом внезапно рассыпается на сотни мельчайших кристаллов, которые звенят прозрачными альдегидами и свежестью розы в своем безумном хороводе. Они напоминают золотистую пудру Снежной Королевы, которой она пытается скрыть фарфоровую белизну своей бескровной кожи.
Но стоит этой пудре попасть на кожу обычной женщины, как она превращается в невесомую, но теплую мускусную шаль с искусно вплетенными ароматами белых цветов. И это тоже Dia – теперь ее восточный лик, манящий в сладострастную негу. В негу, роскошь, красоту целого букета нежных бутонов - пиона, лилии, гелиотропа, фиалки, которые обязательно открывают себя самым терпеливым.
Меня окончательно покорила Dia в extrait, которая оказалась несравненно нежнее, мягче и восточнее своей сестры в edp, звонкоголосой яркой красавицы на огромных шпильках.

Основные ноты: альдегиды, цикламен, тарагон (тархун), лист фиалки, шалфей, бергамот и инжир; пион, апельсиновый цвет, корень ириса, турецкая роза, цветы персика; сандаловое дерево, ваниль, дерево Гуаяк, ладан, гелиотроп, белый кедр, белый мускус.

Мужской или женский

Не помню, кого из знамени- тых парфюме- ров спросили, чем отличается мужской аромат от женского. Но помню, что он ответил: «Только надписью Pour Homme».
Эта фраза стала особенно актуальна с появлением ароматов-унисекс, которые впервые были выпущены компанией Calvin Klein в продолжение одноименного стиля в одежде.
Затем появилась селективная парфюмерия, в которой почти все ароматы изначально позиционировались как унисекс, и это еще больше размыло грань между женскими и мужскими духами.
Однако, если эта грань размыта, это вовсе не означает, что ее нет. Я часто размышляю над гендерной принадлежностью того или иного аромата. Полки в парфюмерных магазинах все еще четко делятся на женские – с яркими и фантазийными флаконами, и мужские – на которых стоят флаконы сдержанных темных расцветок и лаконичных форм.
Различается и содержимое этих флаконов – пудра, ваниль, тубероза, жасмин, ландыши – всем этим принято пахнуть слабому полу. Лавандой, шалфеем, ветивером, табаком и кожей благоухают мужчины. Возможно, различия созданы столетиями выращенными понятиями и женственности и мужественности.
Но здесь можно провести параллель с одеждой – юбкой и брюками. Женщина может носить и то, и другое. Мужчину в юбке представить сложно. То же и с ароматами – я могу позволить себе любой мужской аромат, и буду пахнуть в крайнем случае необычно, но никак не нелепо. А сможет ли мужчины появиться в обществе в «Addict» Dior, «Alien» Thierry Mugler, «Teint de Neige» Lorenzo Villoresi?
Итак, грань между мужскими и женскими ароматами все-таки есть. Но не исключено, что это вопрос времени. Мы ведь тоже смогли одеть брюки только в прошлом столетии. А они оказались такими удобными!

"El Attarine" Serge Lutens

El Attarine – аромат из редкого флакона-колокольчика одного из самых загадочных и противоречивых авторов наших дней «маэстро Лютана», как его принято называть, долго оставался для меня загадкой. Возможно, и ее разгадка для меня – лишь иллюзия.
El Attarine - это сухие специи, немного ядреные вначале, но быстро смягчающиеся сладкой курагой и затихающие в солоноватом сандале. Как и другие "Лютаны", он мягок, вкрадчив, не громок и не резок, даже во вступлении. Это изысканное гурманство. И в то же время это образ сказочного Востока, который мы создаем в своем воображении – жарких раскаленных песков и ярких восточных базаров. Востока, который так далек от действительности, где есть только радость от нехитрых удовольствий и нового солнечного дня.
Тема El Attarine напоминает мне творение другого автора – Марка Антонио Кортишьято «Aziyade» из его нишевого бренда "Parfum d'Empire", впрочем, последнее более яркое, фруктовое и томно-тягучее. Аромат Лютана отличается сдержанностью и каким-то умиротворением, будто маэстро знает нечто такое, чего не знаем мы.

Основные ноты: цитрус, сухофрукты, карри, цветочные аккорды, бессмертник, мускус.