"Mukhallat" Montale

«Откуда это пахнет ванилином?» - спрашивает коллега, наверное думает, что я свежих булочек прикупила. Но это не булочки, а мой платок, на который случайно попала капля Mukhallat.
Ароматы Montale грубые, кричащие, вульгарные. Например Mukhallat. Я искала запах клубники, а получила густой ванильно-ягодный сироп с горчащим миндалем, громкий, несмываемый, аромат переслащенных липких восточных сладостей, заставляющий всех вокруг изумленно оборачиваться в поисках источника этих сладостей. И мне неловко, ведь я понимаю, что не к лицу мне так съедобно пахнуть, что надо уже быть посерьезнее. Но почему-то не выпускаю из рук алюминиевый флакончик и продолжаю наркоманить с Mukhallat.

Основные ноты: ваниль, мускус, миндаль, клубника.

"Idylle Duet Jasmin et Lilas" Guerlain

Непонятно, зачем вообще был выпущен этот фланкер. Подошла я к нему только из-за жасмина, который люблю в разных вариациях. Ну, и еще из любопытства – все-таки это Guerlain! Да, чистый полупрозрачный жасмин и освежающая сирень, жасмин без индола, сирень без горчинки, немного мускуса – идеально, и главное – по-весеннему, очень вовремя. Изголодавшиеся по светлым цветочным ароматам и яркому солнцу, мы скоро будем покупать любые намеки на весну. Но стоит ли?
У этого фланкера, как и положено современным фланкерам, ничего общего с его прародителем Idylle, зато он очень напоминает Champs Elysees, в которых кстати есть еще и мимоза, и еще много других цветов, и чудесный весенний шлейф.
Не нравятся Елисейские поля? Устарели? Тогда лучше купить что-нибудь из серии Аква Аллегория, там есть и сирень, и жасмин, и розы, и много других ароматов зелени, разнотравья и цветов, не претендующих на имя Idylle, но куда более сложных по составу и раскрытию даже в концентрации туалетной воды.
Парфюмерно-озабоченная общественность давно возмущена продукцией дома Герлен (и Тьерри Вассером), это не стоит повторять, но вдруг мы что-то упускаем. Может, это все-таки не чистый маркетинг? Может, упрощение ароматов это всего лишь очередная тенденция, например вроде минимализма в высокой моде?

Основные ноты: сирень, жасмин, роза, мускус, древесные ноты.

"Blue Agava & Cacao" Jo Malone

Сегодня я хочу просто вкусно пахнуть. Вкусно – не в смысле съедобно, а в смысле комфортно – для себя и для окружающих. И чтобы рядом со мной было приятно сидеть, но аромат не гремел на все помещение. И чтобы не напрягаться, ловя сложные переливы нот или изысканную игру аромата. Потому что сегодня пятница, и хочется расслабиться и ни о чем не думать.
Выберу «Голубую агаву и какао». Сначала он будет немного резковат – пошалят лимоны и специи, и я ненадолго решу, что ошиблась в выборе. Но уже через пять минут этот одеколон будет обволакивать кожу мягким ванильным облаком, с корицей, с шоколадом – почти кондитерским облаком. Но на закуску здесь припасен мускус, он не даст аромату превратиться в сладкое печение. И еще он уйдет от кухонных запахов благодаря низкой концентрации, которая, как ни странно, сделает его тонким, чуть острым, и уведет в присыпленную какао-порошком древесность.

Основные ноты: липовый цвет, грейпфрут, красные ягоды, кардамон; белая лилия, орхидея, герань; стручок ванили, корица, мускус, ветивер, какао.

Ароматы Antonio Visconti

К ароматам нишевого бренда Antonio Visconti особого интереса у меня не было, тем более что давно мелькает информация, что скоро он не будет поставляться в Россию, а может, и уже не поставляется. Найти сложно, цены высокие, да и при сегодняшнем изобилии ароматов есть что попробовать и без Висконти. Но тут совершенно случайно попался флакон Coeur de Vanille.
По легенде парфюмерное дело Антонио Висконти зародилось в начале XX-го столетия в Грассе, а сам парфюмер – потомок знатного рода придворных парфюмеров и перчаточников королевы Екатерины-Марии Медичи. На флаконах оригинальной формы, которые кстати одна моя приятельница любовно называет «качельками», потому как форма дна позволяет их качать на столе, изображен герб с тремя львами и короной. Возможно, это настоящий фамильный герб, об этом нигде не пишут, но теперь он успешно занимает место логотипа бренда. Надо признать, дизайн флакона и коробки впечатляют. Впрочем, как и их содержимое.
Coeur de Vanille – Ванильное сердце, из названия ясно, что аромат посвящен ванили и сладкоежкам. Только такой ванили я еще не пробовала – а она с самого начала и до конца с дымком и древесиной, и это сочетание сразу располагает к себе весь бренд с его сомнительными легендами.
Fleur de Nuit - Цветок ночи, который из крышки показался мне похожим на Carnation Моны ди Орио, но только из крышки, хотя в пирамидках много общего. Здесь речь здесь идет о жасмине, ярком поначалу, но растворяющемся в специях и шикарной восточной базе из амбры, ванили, мускуса и еще много чего.
Temps d’Hiver – Зимнее время, и снова я очарована – один из лучших пудровых ароматов, что мне попадались. Аромат старинной помады, душистой пуховки и безмятежной неги.
Terre de Feu – Огненная земля – единственный из опробованных не вызвал желания купить флакон. Хотя не могу понять почему, ведь там есть все что я люблю: и мягкие специи с гвоздикой во главе, и теплая, немного дымная древесина, и старая знакомая ваниль. Может, Огненная земля боится мороза?
Все, пока только четыре аромата, но придется искать и другие: Akaba, Bois de Gayac, Tabarom. У Висконти они яркие, незабываемые, манящие неповторимостью впечатлений и образов.

Несколько парфюмерных шедевров

«Великие духи узнаются по тому почти физическому шоку, который ощущаешь при первой встрече с ними», - заявил Эдмонд Рудничка. И действитель- но, в парфюмерии, как и любом другом виде искусства – литературе, живописи, архитектуре, музыке, есть свои признанные специалистами шедевры. Вы можете их не принимать, не понимать, не носить, но по меньшей мере, они не оставят вас равнодушными. Вот лишь несколько из них.
Chanel №5 – духи, которые знают все. Вернее, это духи, о которых слышали все, но далеко не все слушали (нюхали). Считается, что это первый аромат, в котором использованы альдегиды. Интересно, что большинство ароматов с альдегидными нотами современницы относят в категорию «старушачьих» или «бабушковых».
«Shalimar» Guerlain – менее известный широким массам, чем Пятая Шанель, но не менее легендарный. Это классический восточный аромат с цитрусовым верхом, цветочным сердцем и шероховатой ванильно-амбровой базой. Иногда мне кажется, что лучше него в этом направлении так ничего и не придумали.
Хотя нет, придумали – «Opium» YSL – в нем столько жгучих специй и пряностей, что неподготовленным лучше не пробовать. Или пробовать обновленный в 2009 году Опиум, который намеренно смягчили и осовременили.
«Mitsouko» Guerlain – это лучший шипр всех времен и народов, но ценители Мицуки предпочитают ее винтажные версии современным, когда еще мох и все остальное было натуральным. К сожалению, этот аромат известен только парфюмерно увлеченным, редко встречается в продаже и сейчас почти не пользуется спросом.
«Angel» Thierry Mugler – самый молодой аромат из этого списка, и наверное поэтому в списке самый популярный и многими любимый. Но не всеми, потому как сочетание камфорных пачули с карамелью и сахарной ватой - убойная вещь, особенно если превысить дозировку.
«Poison» Dior – вульгарнейший аромат из такой же вульгарной эпохи – 80-х. Пьянящий туберозный букет, который стал его основой, до сих пор ассоциативен и неповторим. Но и с ним можно соблюдать приличия, если использовать в малых дозах.
Есть еще много прекрасных ароматов, бесценных произведений парфюмерного искусства, но у этих всегда будут свои поклонники. Шанель №5 будут наслаждаться, как «Войной и миром» Толстого. Шалимар будут носить, как и пересматривать «Дневную красавицу» с юной Катрин Денев. Poison будут вдыхать под бессмертного Майкла Джексона. В Опиуме будут созерцать величие Голубой мечети. В Мицуке будут ходить на Щелкунчика. Если только их будут выпускать, ведь из всех произведений искусства духи – самые недолговечные.